Калипер- устройство для измерения процента жира в организме

Небольшой рассказ о полезном для физкультурников приборчике, с помощью которого можно определить процентное содержание жира в организме.


Калипометрия (используется также термин калиперометрия)- один из методов определения процента жировой ткани в организме человека.

На практике используются несколько методов:

1.Гидроденситометрия — метод, основанный на взвешивании человека в погруженном в воду состоянии. Метод очень замороченный, требующий специфичного оборудования и квалифицированного персонала, но дающий весьма точные результаты. Фактически простым смертным недоступен и применяется в основном в рамках научных исследований

2.Биоимпендансометрия- метод, базирующийся на измерении электрического сопротивления тела. Профессиональное медицинское оборудование для биоимпендансометрии обладает хорошей точностью

2.1. Разновидность биоимпендансометрии для бытовых условий- весы с жироанализатором. По уверениям маркетологов замечательный прибор, который и взвешивает, и процент жира определяет за один присест. Фактически отличается очень низкой точностью измерений. Во-первых, точность измерений страдает от того, что измерения проводятся через стопы ног. Во-вторых, практика показала, что если параметры измеряемого отклоняются от среднестатистических, эти весы с анализатором «сходят с ума» и начинают показывать какую-то ахинею. В первую очередь это касается спортсменов, активно готовящихся к соревнованиям. Не знаю, как там с научными объяснениями, возможно, повышенная мышечная масса вместе с пониженной жировой и пониженной гидратацией как-то влияет на прохождения эл.тока по организму, но суть в том, что прибор не работает.

3.Высчитывание процента жировой ткани по определенным формулам на основе измерений окружностей тела, например, подсчитывания соотношения обхватов талии и бедер. Некоторые формулы дают только очень приблизительный результат, некоторые достаточно точны (но они и сложнее)

4.Калипометрия- по сути близкий родственник варианта 3. Только в основе метода измерение толщины кожных складок в нескольких местах, с последующим складыванием результатом и высчитыванием результата по определенной формуле. Метод доступен и точен, но чувствителен к точности замеров.

5.Прикидывание процента на глазок по внешнему виду. Метод очень груб, зато легкодоступен. При желании легко найти фотографии-образцы, с которыми сопоставить себя:



главный недостаток этого метода- это вообще не метод измерения, а просто способ очень грубо прикинуть. Точность крайне низкая, но позволяет примерно прикинуть для себя рамки.

Есть и другие методы, но чаще всего встречаются эти.

А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ЭТИМ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ?

Вопрос, пожалуй, можно разделить на подвопросы.

1.«зачем все эти высчитывания процентов, все ведь просто- рост минус 100- это идеальный вес». Зацикленность женщин на весе, который показывают весы и на формуле «рост минус 100»- это то, чем женщины доводят инструкторов в спортзале до белого каления.

-я должна весить 49,5 килограммов!

-с чего ты так решила?

-я школу с этим весом закончила, теперь должна вернуться в норму

-[непереводимая игра слов в исполнении инструктора. Если правила строгие, то про себя и под мантру «только не заводись! Уволят нафиг из-за этой дуры»]

Или, когда женщина занимается-занимается, а вес не падает или (вообще ужас) даже начал расти

-я никак не могу похудеть! Ужас! Что же делать! Жизнь моя теряет смысл

-ты же похудела. Вон шмотки все поменяла, влезла в те, в которые раньше не влезала

-но вес-то стоит!

-дался тебе этот вес… Талия стала меньше?

-стала. Но вес-то стоит!

Формулу «рост минус 100» предложил Поль Брока во второй половине 19 века. При этом уже тогда он сам признавал, что работает она только в определенном диапазоне роста человека. С тех пор утекло много воды, наука продвинулась далеко вперед в сравнении с наивными познаниями той поры, а формула поди ж ты- прочно засела в мозгах.

Расчет «идеального» веса не принимает в расчет, что вес в килограммах мало что значит в отрыве от композиции тела. Простейший грубый пример: допустим, вы весите 100кг, из них 20%, т.е. 20кг, жира. Пытаетесь похудеть по какой-нибудь идиотской диете (морковная, гречневая, кефирная, голодная и т.п.), в итоге сбрасываете 20кг. Ура? А вы вообще 20кг чего потеряли-то? Очень велика вероятность, что вы не потеряли ни килограмма жира, зато сожгли 20кг мышц (цифры тут чисто для наглядности). Весы показывают, что вы похудели аж на 20 кг. Фактически у вас было 20кг, так и осталось. Только до этого было 20кг от общих 100кг, а теперь стало 20кг от общих 80кг, т.е. процент жира в организме в результате чудо-диеты резко возрос.

На самом деле стремиться нужно не к изменению веса как такового, а к улучшению композиции тела. Мышцы намного плотнее жира, т.е. при равном весе мышцы занимают гораздо меньший объем. Поэтому можно сохранить или даже набрать вес, но в то же время сильно уменьшить объем визуально.

Классический пример- фото девушки, которая на обеих фотографиях имеет один и тот же вес:

2.А зачем вообще в принципе это все замерять?

Если заходит речь об измерении процента жира, то большинству приходят на ум два варианта: либо сходящая с ума от всяких диет домохозяйка, либо нарцисс-качок, который любуется собой в зеркале и вообще он тупой, медленный, громко падает, печень у него больная, писька не стоит (ничего не забыл?).

На самом деле значение контроль за композицией тела имеет для гораздо более щироких слоев населения. Забота о внешнем виде стоит далеко не на первом месте по важности. Начать стоит с того, что избыточное количество жира- это в принципе сама по себе проблема для здоровья. Врачи недаром высчитывают индекс массы тела и считают, что высокий индекс- это очень тревожный фактор, резко повышающий риск целого ряда заболеваний, а после определенного уровня это уже и не риск. Правда, методы, которые шаблонно применяют врачи, зачастую дают сбой при попытке применить их к спортсменам. На всевозможных медкомиссиях врачи раз за разом ставят диагноз «ожирение» накачанным парням, даже если у тех все кубики на животе проглядывают в расслабленном состоянии. Все по шаблону- соотношение рост/вес по формуле означает ожирение, значит ожирение, а то что фактически у парня 10% жира, не имеет значения.

В спорте контроль за композицией тела важна отнюдь не только в бодибилдинге. В любом спорте с весовыми категориями выгоднее обеспечить себе как можно более эффективное использование массы. При сгонке опять же желательно донести до ринга/татами/помоста как можно больше мышц. И контроль за тем, что набирается и что теряется в ходе подготовки позволяет резко повысить эффективность. Очень интересно в этом плане смотреть на опыт бойцов UFC: бывает, что на бой боец выходит с весом на 10 килограммов больше, чем был накануне вечером при взвешивании, и при этом он полон сил. Это искусство- потерять (а перед боем вернуть) воду, минимизировав потерю мышц. И контроль за процессом очень помогает.

К сожалению для нас, живущих в городах, и к счастью для нас, попади мы в экстремальные условия, организм устроен так, что при наборе мышечной массы он набирает и жир, а при попытке избавиться от жира, в первую очередь старается любой ценой сохранить жир, а избавляться постарается от мышц. И если в силу различных причин нас интересует изменение существующей композиции тела в ту или иную сторону (набрать мышечную массу при минимуме жировой или сжечь жир, потеряв поменьше мышечной), то измерения позволяют действовать не совсем на глазок и вовремя вносить коррективы, если что-то пошло не так.

ЗАКАЗ

Калипер был заказан на www.bodybuilding.com. Как раз делал достаточно большой заказ там, а калипер можно было выбрать в подарок.

Если кому-то не терпится просветить, то да, сволочи американцы специально заманивают всякой фигней, чтобы у них покупали побольше.

Даже признаю, что купил на 1000$ всякой ненужной фигни, чтобы получить калипер за 10 долларов. Вы меня убедили авансом, можете не писать об этом в комментариях.

ОСМОТР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Приборчик достаточно прост в применении. По сути это просто прибор для измерения толщины кожных складок в трех местах (для мужчин это грудь, живот, нога, а для женщин бицепс, живот и нога). Можно обойтись и без калипера, померив с помощью штангенциркуля и посчитав самостоятельно по формуле.

Комплект поставки незамысловат: калипер, инструкция и шаблон для определения результатов

На калипере имеет шкала для определения толщины складки. Стрелка на этой шкале связана с одной из ножек. А для облегчения замеров есть еще ползунок, который перед замером ставится в крайнее положение, а потом стрелка его сдвигает. Соответственно, где он остановился, можно увидеть после замера


Точность результатов калипометрии напрямую зависит от корректности замера. Защипывать нужно кожу с подкожным жиром. Легко передавить складку пальцами или прожать самим калипером. На данной модели есть подпружиненный механизм для контроля давления. На лапке подружиненная подушечка:


и прорезь, через которую в ненажатом состоянии видно красную полоску, а нажатом- зеленую. Как только показалась зеленая, нужное давление достигнуто

Алгоритм работы прост. Сначала проводит измерение в трех местах. Результаты складываем. Полученную сумму ищем на шкале и совмещаем со своим возрастом. На нижней шкале показывается процент жира

В общем, калипер по устройству очень прост. Главная трудность- добиться стабильных и корректных замеров.

На том же сайте есть вариант попроще за 4 доллара www.bodybuilding.com/store/bbcom/metacalbodyfatcaliper.html. А вообще модель калипера не принципиальна. Калипер вполне может продаваться в самых различных местах.

У меня есть и другая модель, более продвинутая- электронная. Принцип тот же, только калипер имеет память, в которую сохраняются данные на трех пользователей, подсчеты он ведет сам. Если использовать для 1-3 постоянных пользователей (членов семьи), он удобнее- достаточно один раз заполнить профили. А вот если надо будет промерить команду подопечных, удобнее вариант попроще

ИТОГ

На мой взгляд, достаточно интересный прибор для тех, кто заботится о здоровье, физической форме

mysku.ru

Переборка калипера дискового тормоза

Условиям работы гидравлических тормозов не позавидуешь – постоянные перепады температуры, грязь, влага. При продолжительном использовании могут износиться манжеты в калипере, могут заклинить поршни, что требует переборки калипера. О том, как его разобрать и собрать обратно, мы и расскажем на примере тормоза Shimano BR-615 (Deore).

 

1. Инструменты

2. Разборка

3. Сборка

 

1. Инструменты

1. Гаечный ключ на 7, 8 мм.

2. «Звёздочка» Torx Т30 (могут быть винты под шестигранник и даже с выступами), чтобы раскрутить 2 части калипера.

3. Плоскогубцы либо ключ для оси, которая не даёт колодкам выпасть из калипера (может быть под шестигранную головку на 2,5 мм, на 3 мм, под «звёздочку» Т10).

4. Напольный насос либо компрессор.

5. Насадка для накачки надувных матрацев либо корпус от шариковой ручки.

6. Плоская отвёртка либо что-то похожее на неё для извлечения резиновых манжет.

 

2. Разборка

Берём плоскогубцы и достаём шпильку, выполняющую роль оси колодок

Снимаем колодки

Откручиваем болт, соединяющий калипер и гидролинию

Берём напольный насос или компрессор, вставляем в него приспособление. Мы использовали насадку для надувных матрацев

Но подойдёт любой предмет похожей формы, например, корпус от шариковой ручки или ниппель от какой-нибудь камеры. Самое главное, чтобы приспособление плотно вошло в отверстие и не пропускало воздух

Частой работой насоса или компрессором добиваемся того, чтобы поршни вышли из своих посадочных мест

Осторожно! Держите калипер в тряпочке, чтобы повсюду не разлетелась тормозная жидкость (в нашем случае масло).

В нашем случае заклинило один поршень, поэтому мы раскручиваем винты калипера с помощью Torx T30, разбирая его таким образом на 2 части (его в любом случае придётся разобрать на 2 части)

Гаечным ключом на 7 мм выкручиваем ниппель для прокачки

Повторяем операцию по выдавливанию поршней с помощью насоса или компрессора. Честно говоря, если у вас заклинило поршень, то поможет только компрессор.

Осторожно! Поршень выйдет с высокой скоростью, поэтому предварительно «укутайте» половину калипера тряпкой.

С помощью тонкой плоской отвёртки или любого другого инструмента, похожего на неё, извлеките резиновые манжеты

Прочистите посадочные места для манжет

Если манжеты стали «сопливить», пропуская тормозную жидкость, то их необходимо поменять.

Всё, что мы имеем после разборки

 

3. Сборка

Чтобы вставить манжету, нужно завести её в калипер «лодочкой», после чего нажать таким образом, чтобы она села ровно

Поршни сядут на свои места с небольшим натягом, поэтому посильнее нажмите на них. Предварительно для облегчения посадки можно смазать их используемой тормозной жидкостью

Поставьте маленькое резиновое колечко, которое герметизирует отверстие, благодаря которому тормозная жидкость равномерно распределяется по обеим частям калипера и при нажатии тормозной ручки поршни сходятся одинаково

Закрутите винты калипера Т30

Закрутите ниппель для прокачки гаечным ключом на 7 мм, после чего соедините калипер с гидролинией гаечным ключом на 8 мм

После сборки обязательно произведите прокачку тормоза.

Статья «Как прокачать дисковый тормоз Shimano»

Видео из одной веломастерской отлично дополнит нашу статью

bb30.ru

Калипер

Жир на животе

Отложение на животе жира – это ещё не ожирение, но первый признак набора лишнего веса. У многих людей живот- это место, где подкожный жир откладывается в первую очередь и более интенсивно, чем в других местах. Живот со слоем жира конечно смотрится некрасиво, но помимо чисто косметического эффекта, подкожный жир в области живота имеет две опасные особенности:

  1. появление жира в области живота является признаком так называемого центрального типа ожирения, которое способствует развитию гипертонии, атеросклероза и диабета.
  2. даже умеренное отложение жира на талии и на передней стенке живота уменьшает эффективность упражнений для мышц живота и других упражнений для похудения.

Поэтому при появлении жира на животе надо начинать бороться с ним как можно раньше.
Чем дольше держится у вас жировая прослойка, тем труднее будет от неё избавиться.
Но нет ничего невозможного, правильное питание и физические упражнения помогут вам в этом.
Важно только следить за эффективностью своих действий.

Как измерить толщину подкожного жирового слоя? Для этого существуют специальные приборы,
которые называются медицинские калиперы. Это сложные и дорогие аппараты в которых нагрузка
на кожную складку регулируется специальным приспособлением.
Применяются медицинские калиперы спортивными врачами в физкультурных диспансерах и
в медицинских кабинетах фитнес-центров.

Для личного применения в домашних условиях существует индивидуальный калипер. Это недорогой
и простой в применении прибор, в котором нагрузка на кожную складку регулируется щелчком
специального затвора. Хотя индивидуальный калипер не предназначен для массовых обследований,
при индивидуальном применении он обеспечивает высокую точность и измерений.
Прибавка или «уход» всего 1 мм жировых отложений будут чётко зафиксированы калипером.

Благодаря тому, что калипер быстро реагирует на малейшие изменения в подкожном жировом слое,
он позволяет оперативно отслеживать правильность ваших усилий по снижению веса. Первый, пусть
небольшой, результат ваших усилий вы сможете быстро и точно зафиксировать с помощью калипера,
что лучше всего мотивирует вас на достижение дальнейших успехов. Заниматься своей фигурой и
формой постоянно могут только профессиональные спортсмены, модели и киноактёры, это их работа.
Большинство людей делают это периодически. Если ваш перерыв в «занятиях собой» затянулся, то
калипер поможет вам быстро заметить как это отразилось на вашей талии и подскажет,
что пора «заняться собой» до того как это потребует серьёзных усилий и вложений.

Помимо простого измерения слоя жира на животе,
калипер используется для расчёта содержания жира в организме и определения идеальной массы тела,
к которой надо стремиться в результате применения диет и упражнений.
Этот метод применяется в дорогих медицинских центрах,
но вы вполне можете освоить его самостоятельно с помощью специальной методики,
прилагаемой к индивидуальному калиперу.

www.caliper.ru

Как настроить механические дисковые тормоза

Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик.

Настройка проводится по следующим пунктам:

  1. Подготовка к настройке
  2. Центруем калипер
  3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
  4. Выставляем зазор к подвижной колодке
  5. Закручиваем болт фиксации троса
  6. Подстройка положения ручки
  7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
  8. Проверка тормозов.

Для начала немного теории    

Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия:

Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию:

Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.

Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.

Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке!

 

С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится:

При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx (как в случае с BB7).

Но вернемся к нашей настройке 

 

  1. Подготовка к настройке

Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.

 

  1. Центруем калипер

После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно.

Зафиксируйте калипер.

 

Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!

 

  1. Выставляем зазор к неподвижной колодке

Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку.

 

 

  1. Выставляем зазор к подвижной колодке

Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал.

Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода.

Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.

 

  1. Закручиваем болт фиксации троса

Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса.

 

 

  1. Подстройка положения ручки

С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза.

Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!

 

  1. Точная настройка неподвижной тормозной колодки

Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.

 

  1. Проверка тормозов

Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.

 Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?

bb30.ru

Дисковые тормоза на велосипед: гидравлические и механические

Время чтения: ~11 минут
Автор:
Виталий Петров

36

Велосипед, как и любой другой вид транспорта, должен быть оборудован такими тормозами, которые смогут гарантированно остановить его, но при этом не будут излишне большими по размеру и весу. Городские, складные, детские, то есть преимущественно односкоростные велосипеды снабжаются задним втулочным тормозом. На колесах шоссейных, туристических, гибридных, горных велосипедов или на переднее колесо городских, складных, детских велосипедов ставятся ободные тормоза. Дисковые тормоза на велосипед нужно ставить, если планируется ездить на нем преимущественно по грязи и снегу.

Существует большой выбор велосипедных тормозов, которые можно разделить на три типа по виду рабочей, тормозной поверхности. Кроме того, они различаются по конструкции.

  1. Втулочные: барабанные, роллерные.
  2. Ободные: клещевые, кантилеверные, V-брейки, U-брейки.
  3. Дисковые: механические, гидравлические.

Дисковый тормоз для велосипеда может быть разнообразным по конструкции, так как в нем могут применяться разные способы передачи движения на тормозной механизм. А именно: с помощью троса в механических конструкциях или жидкости в гидравлических системах.

Устройство дисковых тормозов

  • Ручка – управляющий механизм на руле, приводящий в действие исполнительный механизм.
  • Ротор – тормозной диск.
  • Адаптер – монтажная скоба для закрепления калипера на раме велосипеда.
  • Калипер – суппорт, который является исполнительным механизмом. Он выполняет полезную работу, а именно, торможение колеса. Называют его калипером по аналогии с английским названием caliper – суппорт, штангенциркуль.
  • Колодки – пластины, которые стопорят ротора благодаря абразивности своей поверхности.
  • Тормозная линия – звено, передающее механическое воздействие от ручки до исполнительного механизма тормозов.

Особенности конструкции

Ротор дисковых тормозов может быть размером: 140, 160, 180, 185, 200, 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем эффективнее работает тормоз. Но не каждый велосипед нужно ставить диск самого большого диаметра.

На горный велосипед, предназначенный для поездок по лесу, спусков с холмов (трейл) достаточно поставить роторы 160, 180 мм. На маунтинбайк, который будет использоваться для съездов с заросших склонов (фрирайд), нужно ставить диски 180, 185 мм. А для спусков с гор (даунхилл), нужно оборудовать велосипед дисками 200, 220 мм. Если есть желание поставить ротор наибольшего размера, то перед этим нужно поменять старое колесо, на другое с максимально крепкими спицами.

Тормозная ручка на гидравлике является более сложным механизмом, чем ручка на механике. Комплект гидравлических тормозов состоит из ручки, в корпусе которой находится управляющий поршень, гидролинии с твердыми стенками и калипера. Велосипедная гидравлическая система может быть закрытой или оборудоваться расширительным бачком на ручке для доливки масла.

На механические дисковые тормоза можно поставить ручку от других типов тормозов: вибрейков, кантилеверных, клещевых.

В велосипедных суппортах применяются два типа, по виду абразивного материала, тормозных колодок.

  1. Металлизированные;
  2. Органические.

Металлизированные колодки имеют контактную поверхность, состоящую из сплава углерода и металлических опилок. Теплопроводный материал этих пластинок отводит тепло от места контакта, нагревая калипер, что особенно вредит работе гидравлических тормозных систем. Абразивный материал у металлизированных колодок твердый и, как следствие, очень долго стирается, он хорошо притирается даже к мокрым роторам.

У органических пластинок абразивная поверхность состоит из смеси резины и органических материалов на основе целлюлозы. Контактный материал у органических колодок не проводит тепло, поэтому у дисковых тормозов для велосипеда с такими колодками нагревается только ротор. Мягкий материал у органических колодок, особенно при перегреве, быстро стирается. Но зато мягкий абразивный материал не скрипит при трении об ротор и очень быстро прирабатывается.

Гидравлический калипер велосипедов представляет собой поршневой механизм, и имеет такую же конструкцию как у автомобильных или мотоциклетных суппортов, только меньшего размера, ведь он рассчитан на меньшие тормозные усилия. Конструктивно он состоит из литого корпуса, на одной основании которого закреплена неподвижная тормозная колодка, а с другой стороны вставлен подвижный поршень, или несколько поршней, с подвижной колодкой. Захват ротора происходит при перемещении колодки движимой поршнем, или поршнями, под давлением тормозной жидкости.

Механические дисковые тормоза собираются с калиперами, которые имеют иную конструкцию, чем гидравлические суппорта. По сути, механический калипер является кулачковым механизмом. Снаружи он имеет рычаг, в отличие от гидравлического суппорта, к этому рычажку фиксируется трос. В этом механизме движение от рычага на поршень передается через многозаходный винт, клин или кулачек. Очевидно, что движение рычага и колодок при этом происходит во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Монтирование тормозов

Корпус тормозной ручки зажимается на руле с помощью хомутового захвата.

Ротор закрепляется на основе колеса, и вращается вместе с колесом. У велосипеда основой колеса является втулка. Для закрепления ротора нужна велосипедная втулка с резьбовыми креплениями для него, на одном из фланцев. К тому же нужно ставить втулки с фланцами увеличенного диаметра, для уменьшения длины спиц, чтобы повысить их прочность.

Тормозные линии не должны торчать по сторонам от рамы велосипеда, иначе их можно зацепить веткой, забором или собственной ногой, и если не порвать, то серьезно повредить внешнюю оболочку – рубашку троса. Лучше зажать все тросы в оболочке на раме и вилке велосипеда с помощью электромонтажных стяжек.

Калипер передних тормозов устанавливается на вилку, которая имеет внизу штанов (перьев) крепления в виде двух стоек с внутренней резьбой.

Задний калипер монтируется снизу на перьях заднего треугольника. Для закрепления заднего суппорта потребуется использовать адаптер.

Окончательно закреплять велосипедные суппорта нужно только после того как они будут отцентрированы относительно ротора. Поэтому подтягивать винты крепления калипера нужно в несколько подходов, и при нажатой тормозной ручке, проворачивая колесо на полный оборот.

Преимущества дисковых тормозов перед ободными

Имеют отличную модуляцию. В смысле: на велосипеде с дисковыми тормозами можно более точно контролировать силу торможения, чем на байке с вибрейками, кантилеверными и клещевыми тормозами. Даже после установки на ободные рычаги больших колодок нельзя получить такую же чувствительность срабатывания, как от маленьких колодок в калипере. Кстати, чувствительность торможения выше у калиперов с большим количеством поршней. Кроме того, повышает модуляцию применение в калиперах органических, а не металлизированных, тормозных колодок.

Меньше загрязняются. На ротор значительно меньше попадает пыли, грязи, воды или снега, чем на обод колеса. Разумеется, любой абразив или жидкая смазка на контактных поверхностях нарушают работу тормозов. Особенно это ощущается при езде на велосипеде с ободными тормозами по мокрой дороге: значительно ухудшается модуляция, так как колодкам, чтобы начать стопорить колесо, сначала нужно протереть тормозную дорожку на ободе от воды и грязи.

Восьмерки на колесах не влияют на работу дисковых тормозов. Всем понятно, что у ободных тормозов рабочей поверхностью является обод колеса, и от ровности его стенок зависит качество торможения. В идеале, для достижения максимальной модуляции, тормозная поверхность должна быть абсолютно ровной. Если же обод колеса искривлён, тогда приходится разводить дальше в стороны колодки. При этом уменьшается не только чувствительность, а также эффективность торможения. На велосипедах с особенно большими восьмерками на колесах, ручки ободных тормозов нужно нажимать аж до упора в грипсы (рукоятки руля), чтобы хоть как-то затормозить.

Не стирают обод колеса. Благодаря тому, что у дисковых тормозов, кроме колодок, имеется отдельная изнашиваемая деталь – ротор, то через очень долгое время потребуется заменить только этот диск. На велосипеде с ободными тормозами со временем, после долгого царапанья колодками, приходится менять алюминиевые обода, когда их стенки разламываются от утончения.

Имеют долгий срок службы. Особенно долго работают до замены металлизированные колодки, при этом практически одновременно стираясь вместе с роторами. Резиново-целлюлозные колодки ободных тормозов очень часто покрываются водой с абразивом в виде пыли и песка, и поэтому они быстрее стираются, чем более чистые колодки дисковых тормозов из такого же материала. Нужно заметить, что тормоза, у которых быстро стираются колодки, нужно часто регулировать, сближая колодки одна к другой.

Преимущества гидравлических тормозов перед механическими

Имеют лучшую модуляцию. Как известно, у механических тормозов для передачи движения от ручки до исполнительного механизма используется трос. Трос, особенно несмазанный, трет при движении по рубашке. Жидкость внутри гидравлических тормозных линий перемещается без ощутимого сопротивления, поэтому гидравлические дисковые тормоза позволяют тормозить при нажатии лишь одним пальцем на ручку.

С большей силой сжимают тормозные колодки. Тормозная жидкость в гидравлических линиях, фактически не сжимается, если конечно она не закипит. Тогда как трос, даже толстый, наверняка растягивается, если давить на ручку с большой силой.

Быстрее отпускают колодки. Гидравлика имеет меньшее количество трущихся механических деталей внутри суппорта. В гидравлических тормозах, особенно с маслом в гидролиниях, поршни в суппортах хорошо смазываются тормозной жидкостью.

Недостатки дисковых тормозов

Главный недостаток. При работе дисковых тормозов тормозное усилие к поверхности дороги передается сначала через спицы, а затем уже через обод и покрышку. Короче говоря, при торможении на спицы действует сгибающее усилие. Чтобы спицы не ломались, нужно увеличить их толщину либо уменьшить длину. Стараясь по максимуму уменьшить длину спиц, производители велосипедов ставят на колеса с дисковыми тормозами втулки с фланцами наибольшего диаметра.

Существенный недостаток. Весь комплект дисковых тормозов имеет больший вес, чем ободные тормоза. Прибавку веса дают также, необходимые для монтирования таких тормозов, втулки большого диаметра.

Второстепенный недостаток. Сложно найти замену вышедшей из строя детали, например, колодкам или тормозной линии. Даже у одного производителя, но на разных моделях калиперов, применяются различные по размерам, способу крепления тормозные колодки. Разные производители гидравлических тормозов используют в тормозных линиях разносортные жидкости. Так, например: на заводах Hayes, Avid, Formula принято заливать в тормозные линии тосол, а другие лучшие производители велозапчастей Shimano, Tektro, Magura вместо тосола используют масло с низкой степенью вязкости. У них есть для этого причина, так как тосол изготавливается на основе касторового масла и растворителя, поэтому он обжигает кожу рук и растворяет или обесцвечивает лакокрасочные покрытия.

Несущественная проблема. Дисковый задний тормоз мешает закрепить багажник на велосипеде. Многим велосипедистам, использующим велосипед как повседневный транспорт, очень важно иметь возможность снять груз с руля или с плеч в виде рюкзака, и закрепить его на багажнике. У большинства моделей велосипедов с дисковыми тормозами на раме нет дополнительных крепёжных отверстий, к тому же установленный калипер мешает ровно закрепить опоры багажника. Можно купить консольный багажник, который закрепляется на подседельном штыре, но он стоит в два раза дороже багажников с опорами. Есть также консольные багажники с дополнительными опорами, и хотя эти опоры крепятся под значительным углом к раме, однако они дают возможность перевозить довольно тяжелые грузы на велосипеде.

Подводя итог, нужно сказать, что покупать настоящий маунтинбайк, с большими роторами и гидравлической тормозной системой, нужно только если действительно планируется использовать его по назначению, то есть на горных дорогах. Гидравлические тормоза стоят немалых денег, поэтому при равной цене транспорт, укомплектованный такими тормозами, будет иметь худшие остальные детали, чем велосипед с ободными или дисковыми механическими тормозами.

Нам очень интересно было бы узнать о вашем опыте использования различных типов тормозов или услышать отзывы о конкретных моделях в комментариях.

загрузка…

velofans.ru

калипер- устройство для определения процента подкожного жира — калипер,диета,жиросжигание,похудение, отзывы, хвасты

Этот обзор может быть интересен в первую очередь тем, кто ведет здоровый образ жизни, придерживается диет и старается поддерживать определенную композицию тела.

Существует масса всевозможных диет, основная масса которых, к сожалению, является идиотскими. Есть огромное количество голодных диет, монодиет, которые, мягко говоря, вредны для здоровья, да и результат дают очень краткосрочный: после первоначального снижения веса срабатывает эффект маятника, и вес возвращается с лихвой.

Очень часто смешивают похудение, сгонку веса и жиросжигание. Большинство считает снижение веса единственным критерием- если весы показывают уменьшение веса в килограммах, значит, все хорошо, диета успешна. Но это ошибка. Дело в том, что в силу физиологических особенностей организм, столкнувшись с дефицитом калорий, очень неохотно будет покрывать дефицит за счет жира. Это очень неприятно для нас, живущих в благополучных сытых условиях, но очень ценно для нас как биологического вида, который может столкнуться с реальным голодом.

Голод- это угроза организму. И организм старается выжить. Подкожный жир- это запас как раз на случай таких экстремальных ситуаций. И истратить все запасы в угрожающих условиях- это плохая идея. Столкнувшись с недостатком еды, организм может решить эту проблему несколькими способами, и сжигание жира- это самая крайняя для него мера, к которой он прибегает очень и очень неохотно. Организм может уменьшить мышечную массу (которая ежесекундно тратит драгоценные калории, которых итак мало), может подкорректировать гормоны, чтобы замедлить обмен веществ, может через центральную нервную систему понизить нашу активность, может еще много чего сделать. Все это неприятно для человека, который готов добровольно голодать. Но это очень мудро.

К чему это вступление. Да к тому, что вес, тела, который согласно весам уменьшается (или увеличивается), сам по себе ни о чем не говорит. Это совсем не значит, что уменьшилось количество жира. На самом деле подкожный жир мог остаться в прежнем количестве, а уменьшение веса связано с потерей мышечной массы и/или обезвоживанием. Часто худеющие (особенно женщины) радуются тому, что в результате голодовки потеряли сколько-то, например, 5 килограммов. Ура? Но, как я уже сказал, фактически подкожный жир у нее мог остаться на прежнем уровне, а потеряла она мышцы и воду. Что это значит? А то, что процент жира в ее организме УВЕЛИЧИЛСЯ. Тут простая математика: раньше у нее было ИКС килограммов жира на общую массу 70 килограммов, теперь те же ИКС килограммов, но уже на общую массу 65 килограммов- процент жира вырос.

На практике надо стремиться не к уменьшению веса тела, а к изменению композиции тела- к уменьшению ПРОЦЕНТА ЖИРА (речь, естественно, о тех, кому это нужно.

И вот тут возникает вопрос: «как определить этот самый процент жира?». Ведь для того, чтобы оценивать эффективность диеты, корректировать ее, нужно отслеживать динамику жиросжигания.

На практике есть несколько методов определения процента жира:

1.Гидроденситометрия- очень точный метод, в основе которого лежит взвешивание погруженного в жидкость тела. К сожалению, метод очень сложен, требует специфического оборудования, поэтому недоступен простым смертным и применяется в научных исследованиях

2.Биоимпедансометрия-метод, в основе которого измерение сопротивления человеческого тела. При использовании профессионального оборудования метод весьма точен. Используется и в бытовых условиях во всевозможных весах с анализатором жира и т.п. К сожалению, в отличие от профессионального медицинского оборудования, бытовые приборы, основанные на этом методе, очень неточны, что во многих случаях делает их применение бессмысленным

3.Расчет по результатам измерения обхватов определенных частей тела с последующим вычислением по специальным формулам. Весьма точный метод при условии корректных замеров и правильных расчетов.

4.калипометрия- метод, в основе которого замер толщины кожных складок в определенных местах с последующим расчетом по формулам.

По сути третий и четвертый варианты очень похожи, легко доступны и достаточно точны. Приборчику, который применяется для калипометрии, и называется «калипер», посвящен этот обзор.

ПОКУПКА

Первый калипер был приобретен по ссылке , а второй в настоящее время уже не продается. Это магазин товаров для бодибилдинга и фитнеса. Принимают оплату через пейпал. Очень хороший сервис, огромный ассортимент.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Те, кто предпочитает смотреть, могут посмотреть видеоверсию. Многие вещи более наглядно можно показать на видео

Как я написал, у меня есть два калипера. Они немного отличаются по своему устройству и возможностям.

Первый вариант электронный, более продвинутый. Комплектация у него достаточно простая.

Коробка:

Инструкция и сам калипер:

калипер чуть крупнее:

На лицевой стороне есть кнопка включения и кнопки меню, а также экран, на который выводятся пиктограммы и результаты

Задняя сторона:

Здесь находится батарейный отсек.

Второй калипер механический, гораздо более простой.

Пришел он в простом пакетике:

внутри сам калипер и специальная табличка-шкала для расчета процента жира

калиперы рядом друг с другом:

Принцип действия у обоих общий. Нужно замерить толщину кожных складок калипером в трех частях тела. Потом результаты сложить, и подставить полученную сумму в специальную формулу.

Электронный калипер делает это самостоятельно. Сам складывает результаты, сам расчитывает результат, и выдает уже процент жира. Причем он способен запоминать результаты, а в его память можно ввести три профиля для трех разных людей.

В механическом калипере, естетственно, никакой памяти нет. Нужно самому запомнить результаты, самому их сложить, а потом результат совместить на шкале со своим возрастом:

есть шкала для мужчин и шкала для женщин.

Оба калипера нормально выполняют свою функцию. Электронный удобнее для постоянного использования одними и теми же людьми. Механический удобнее для проведения замеров у разных людей, поскольку не требуется возиться с заполнением профиля. К тому же он дешевле. Но придется самому вести подсчеты.

ВЫВОД

на мой взгляд, калипер- весьма полезное устройство. Позволяет отслеживать реальное изменение композиции тела.

Относится к магазину:

Bodybuilding

shoptema.ru

Жировой калипер — Калиперы


0
Shopping Cart

Shopping Cart

alexxlab

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о