Содержание

Японские джинсы: обзор лучших брендов

Японские джинсы — культовая вещь для каждого модника. Откуда такой ажиотаж и достаточно высокая цена на эти брюки? Все дело в том, что японский деним отличается высоким качеством и поэтому является самым дорогим. Так что Япония знаменита не только сакурой и высокими технологиями. Японцы еще лидеры в мире джинсовой моды. В этой статье мы поговорим о лучших японских джинсах. А также речь пойдет о технологии изготовления дорогого и качественного японского денима.

Путешествие в историю

Практически каждый модник знает, что эру джинсовой моды основал американец Штраус. Всем знаком его бренд Levi’s. Когда одежда из денима обрела большую популярность, он кардинально изменил подход к изготовлению джинсовой ткани. Он решил сделать производство проще, а джинсы доступнее. В результате на фабриках все автоматизируется, все процессы изготовления упрощаются, используется более дешевое сырье.

В то же время челночными станками для производства денима очень заинтересовываются японцы. Штраус с легкостью соглашается их продать. Японцы же, привыкшие чтить традиции и настоящее качество, решили, что это настоящая находка, и начали выпускать винтажные американские джинсы, соблюдая все каноны. Первым дизайнером, которому выпала возможность поработать с этими станками, был Йошиюки Хаяши. Его творения быстро обрели популярность сначала в Японии, а потом и за ее пределами. Так в моду вошел дорогой японский джинс.

Эксклюзивное сырье и качественное оборудование

Для того чтобы получить высококачественный японский джинс, нужно не только винтажное американское оборудование и секретные технологии Штрауса. Качественные японские джинсы делают из специальной ткани. Для ее изготовления используют хлопок-сырец. Он состоит из семян и волокон в соотношении 60% /40%. Качество полотна зависит также от длины волокон, которые окутывают семена. Для производства ткани используется специальный вид хлопка (хлопок-сырец). Его выращивают специально и в небольших объемах, поскольку уход за этим растением — целое искусство. Самые дорогие джинсы производят из барбадосского хлопчатника и зимбабвийского хлопка. Из этого сырья на фабриках делают хлопковую нить.

Стадии изготовления

В процессе производства хлопок проходит несколько стадий:

  • разрыхление;
  • очистка;
  • смешивание;
  • трепание.

Хлопковая масса отправляется на чесальные машины. Там ее разреживают и убирают некачественные короткие волоски. Ведь чем длиннее волокно, тем выше качество изделия. Это только первый этап производства. После того сырье оправляется на специальные станки (ленточные машины) и трансформируется в ровницу. Так называется очень толстая прочная нить.

Далее прочность нити повышается на специальных ровничных машинах веретенного прядения. На выходе получается материал разной толщины. Именно такая ткань больше всего ценится поклонниками денима.

Окраска

В процессе прядения параллельно также происходит окрашивание нитей. При прядении смешиваются окрашенные нити и натуральные. В этом и заключается секрет неоднородного цвета японских джинсов. Так получается пресловутый оттенок индиго, который так любят поклонники. Этот цвет — что-то среднее между фиолетовым и синим.

В Японии джинсы окрашивают только в цвет индиго. Раньше для этого использовали только натуральные красители. Сейчас красители синтезируют в химических лабораториях. Но все же многие бренды не отказываются от натурального способа окрашивания. И не зря, поскольку таким образом получается более стойкий и неоднородный оттенок. Именно такие японские джины со временем красиво меняют цвет и выцветают при истирании.

Что такое деним?

Этот материал относится к разновидностям саржи. Материя имеет диагональное плетение. По тому, как расположены нити, можно судить о качестве сырья. Благодаря саржевому плетению производитель получает разный рисунок. Если взять в руки джинс и растянуть, то можно рассмотреть направление нитей. Именно из них и получается эксклюзивный рисунок.

Далее готовую материю сворачивают в рулоны и везут на производственные площадки. Тут уже подключаются закройщики. Они раскраивают изделия согласно лекалам.

Эксклюзивные швы

Некоторые производители при пошиве используют старинные швейные машинки. Ведь только они могут создавать виды швов, на которые не способны современные аппараты. Мало того, есть детали, которые стачаются вручную. Традиционно края японских джинсов обрабатываются цепным стежком.

После того как модель полностью сшита, некоторые производители применяют постобработку для того, чтобы придать изделиям необычный вид. Для этого в ряде случаев используют химические вещества:

  • хлорку;
  • кислоту;
  • энзимы.

Также применяют механическую обработку. Трение наждачной бумагой, пемзой. Еще джинсы стирают в специальной стиральной машине с камнями.

Сухой деним

Больше всего модники охотятся за сухим денимом. При производстве этих брюк материя ни разу не подвергалась стирке. Также брюки не стирают после завершения всех этапов пошива. В самом конце, для того чтобы вещь не «садилась», ее подвергают такому процессу, как санфоризация.

Производители предупреждают покупателей, что такие вещи желательно не стирать как минимум год. Тогда они приобретут индивидуальные отметины и уникальный рисунок. Это заломы, потертости.

В процессе чтения этой статьи становится понятно, почему модники так любят японские джинсы. Высокая цена также объясняется дорогостоящим сырьем и сложным процессом изготовления. На многих этапах при этом используется ручной труд. Поэтому такие вещи являются эксклюзивными и элитарными.

Больше всего фабрик, которые производят деним, находится в районе Кодзима города Курасики. Он находится в префектуре Окаяма. Приехав в Японию, туристы даже могут записаться на экскурсионную программу, в процессе которой можно посетить фабрики и музей джинса. Если вы в Японию в ближайшее время не собираетесь, подумайте о том, чтобы приобрести пару легендарных эксклюзивных брюк. Далее поговорим о брендах японских джинсов.

Neighborhood

Это брюки, которые состариваются элегантно и необычно. Такой оттенок джинса недоступен за пределами Японии.

Идейный вдохновитель бренда - Шинсуке Такизава. Это дизайнер, который до этого занимался популяризацией старинных видов мотоциклов. Он внес большую лепту в развитие мотокультуры в Японии. Когда он начал шить джинсы, то сюда он просто перенес мотоциклетную и военную тематику. Бренд сейчас находится на пике популярности и расширяет линии.

Samurai

Лозунг торговой марки: «Мы стараемся сделать джинсы крепкими, как самурайский клинок, то есть прочными и надежными». Эти брюки меняют свою окраску в течение нескольких месяцев. После этого они обретают абсолютно эксклюзивный вид.

Торговая марка появилась в 1997 году. Бренд решил выделиться тем, что не просто повторяет культовые модели и процессы изготовления классических американских джинсов, а и приносит в каждую коллекцию нечто самобытное.

Модники знают, что в моделях повторяются силуэты Lee и Levi’s. Но если рассмотреть брюки более детально, то можно отметить эксклюзивные строчки на задних карманах. Они становятся видны только в тот момент, когда брюки хорошенько потрутся и потеряют первоначальный цвет. Джинсы декорированы фурнитурой с японской символикой:

  • сакурой;
  • барабанами;
  • другой символикой японской культуры.

Blue Blue Japan

Эта торговая марка отличается тем, что изготавливает джины нескольких оттенков синего. Они варьируются от темно-синего до лазурного.

Mizra

Джинсы отшиваются на фабрике в Окаяме, однако потом они отправляются на собственный завод торговой марки в Киото. Там их обрабатывают специальным образом. После этого процесса эта ткань приобретает эксклюзивные свойства. В дизайне этих брюк также присутствуют элементы материи для кимоно. Здесь используются оригинальные орнаменты старинной одежды. Они были созданы еще в 1912-1926 годах. Ткани для кимоно окрашиваются по технологии, появившейся еще в 17 веке. Она имеет название «юдзен-дзомэ». Это способ окрашивания, который позволяет производить особые, очень тонкие графические рисунки на материи.

45rpm

Фирма основана в 1977 году. Она производит одни из самых дорогих японских джинсов. Стоимость пары - от 300 долларов и более. Есть премиум модели: Sorahiko и Jomon. Их стоимость приближается к тысяче долларов. Эти дорогие модели не продаются в интернет-магазинах принципиально.

Разработчики очень кропотливо относятся к выбору материала для коллекций. Бренд шьет джинсы только из гибридного хлопка Suvin и зимбабвийского сырья.

Oikawa Denim

Бренд, который не нуждается в рекламе. Брюки этой торговой марки носят все мировые знаменитости. Купить в Москве японские джинсы Oikawa Denim можно в интернет-магазине, который заключил договор с брендом и является эксклюзивным партнером. Такие торговые площадки дают гарантию подлинности продукции.

Магазины японских джинсов

Ищите, где заказать японский деним? Вы можете приобрести заветную пару здесь:

  • Denimio.com;
  • OkayamaDenim.com;
  • Rakuten.com;
  • Evisu.com;
  • Uniqlo.com;
  • Samurai-jeans.co.jp;
  • Dartisan-onlineshop.com;
  • JapanBlueJeans.com.

Размеры японских джинсов

Размерная сетка японских брюк из денима полностью соответствует американской и европейской размерной сетке.

Вы можете взять любую пару джинсов, которые на вас идеально сидят, и сделать по ней замеры. Чтобы не ошибиться, замерять все следует поэтапно. Начать работу следует с замеров талии и закончить шириной.

Чтобы снять мерку с талии, просто застегните верхнюю пуговицу и положите джинсы на ровную поверхность. Дальше нужно снять мерку, которая называется «переднее повышение». Замеряем расстояние от промежности к верхней точке в области талии.

Далее замерьте бедро. Мерку нужно снимать от точки в промежности до внешней стороны штанины в районе бедра. Теперь перейдите к снятию мерки «колено». Отложите лентой 31 см от промежности до колена. Обозначьте эту точку. Теперь замеряйте ширину штанины в этой области. Далее вам нужно узнать полуобхват края брюк. Чуть выше вы видите таблицу, по которой можно определить свой размер японских джинсов. Он полностью соответствует европейскому.

Отзывы о японских джинсах только хорошие. Это товар премиум-класса для настоящих модников и ценителей эксклюзива.

fb.ru

Чем уникален и почему столько стоит японский деним

4/16/2017, 1:44 0 комментариев

Японский деним — одна из самых качественных, желанных и дорогостоящих джинсовых тканей в мире. Как говорится не одной сакурой, зеленым чаем, манго и высокими технологиями знаменита Япония. Так чем же так хорош этот материал и что в нём особенного?

Начнём с небольшого экскурса в историю. Как известно джинсовую эру начал предприимчивый американец Лёб Штраусс — основатель бренда «Levi’s».  Когда спрос на джинсы в США резко вырос, производители оперативно меняют и подход к изготовлению джинсовой ткани: его упрощают, ускоряют и удешевляют. В результате на фабриках всё автоматизируется, совершенствуется и обновляется, а старые челночные станки продаются в Японию. Для страны, которая чтит не только свою культуру, но и старые традиции и опыт прошлого, это было настоящей удачей.

В Японии волей случая новый хозяин челночных станков встречается с дизайнером Йошиюки Хаяши, мечтающим изготавливать винтажные американские джинсы по классическим стандартам. Им пришла блестящая идея запустить для этого старинное оборудование и после череды экспериментов цель была достигнута. Винтажные джинсовые изделия, изготовленные на старом оборудовании и по аутентичным технологиям, вошли в моду как в Японии, так и за её пределами.

Безусловно винтажное оборудование и технологии прошлого – это ещё не все составляющие, необходимые для создания высококачественного японской джинсы. Для производства ткани нужна правильная основа, в роли которой выступает хлопок-сырец, состоящий из семян и волокон (в приблизительном соотношении 60% /40%).  Чем больше длина волокон, окутывающих семена, тем лучше качество полотна. Чтобы произвести эту хлопковую ткань, используется совсем немного сортов хлопчатника, выращивание которых тоже целое искусство. В производстве джинсы самого высокого качества используют барбадосскую разновидность хлопчатника, обозначенную международным стандартом ELS, и зимбабвийский хлопок. Из них на фабриках прядутся хлопковые нити.

Чтобы сформировать хлопковую нить, нужно пройти множество стадий производства: разрыхление, очистка, смешивание и трепание. Получившаяся хлопковая однородная масса отправляется на чесальные машины для разреживания или на гребнечесание, для удаления коротких волосков: ведь чем длиннее волокна, тем выше качество полотна. И это только начало в трансформации хлопка. После этого материал попадает на ленточные машины и превращается в ровницу или иначе толстую прочную нить.

В случае обработки хлопка пневмомеханическими машинами полученная нить не будет отличаться особой прочностью и её необходимо будет повышать с использованием веретенного (кольцевого) прядения на ровничных машинах. Именно после такого процесса производства получают разную по толщине ткань, неровности которой ценятся поклонниками денима.

Параллельно процессам прядения нитей и изготовления полотна происходит окраска. За счет сплетения натуральных и окрашенных нитей и получается традиционный неоднородный цвет. Да-да, тот самый волшебный цвет индиго, рождающийся где-то между синим и фиолетовым. Процесс окраски называется канатным, так как нити скручиваются в веревки большой длины наподобие каната. Полученный канат погружается в сосуды с красителем и проходит процесс аэробного окисления. Процедура окрашивания может повторяться до 25 раз.

Оригинальный японский деним окрашивают только в цвет индиго. Раньше краски изготавливались из натуральных растительных пигментов, а сейчас их синтезируют в лабораториях.  Но несмотря на это многие производители красят джинсу натуральным индиго, так как он более стойкий и придаёт ткани неповторимый неоднородный оттенок, способный с течением времени, выцветая и стираясь, красиво меняться.

Деним – это разновидность саржи, и он относится к тканям диагонального плетения. Расположение нитей – важный показатель качества ткани. Также благодаря саржевому плетению можно придавать ткани разный узор.

Если растянуть в руках джинсовую ткань, можно увидеть направление нитей, из которых складывается плетение или рисунок. Большая часть джинсов изготовлена из саржи правого плетения, остальные могут иметь левое, ломаное, разнонаправленное виды плетения.  Ткут саржевую ткань используя правило «warp and weft», где слой окрашенной пряжи выступает основой, а натуральные белые нити выступают утками. В процесс тканья входит и создание на старых челночных станках характерного для японского денима селвиджа — узкой, прочно сплетенной кромки, проходящей по внутренним швам джинсов.

Готовая ткань, завернутая в рулоны, попадает на производственные площадки брендов, где их закройщики по лекалам разрабатывают готовые изделия.

Некоторые марки используют старинные швейные машинки: ведь то, что могут они, не может почти ни одна современная машинка, а некоторые детали и вовсе выполняются вручную. Чтобы соответствовать всем традициям аутентичного джинсового производства, японские джинсы обрабатывают прочным и надёжным цепным стежком.

После завершения этого трудоемкого процесса изготовления японского денима наступает не менее трудоёмкий итоговый производственный процесс: постобработка готового изделия. Сюда может входить и обработка различными химическими веществами (энзимами, хлоркой, кислотой), механическая обработка (наждачной бумагой, пемзой, стирка с камнями).

Но больше всего ценится сухой деним – это джинсы, которые производитель ни разу не стирал в процессе изготовления и после него. Они обязательно подвергаются противоусадочной обработке (санфоризация). После покупки сухие джинсы не рекомендуют стирать как минимум год, а с течением времени они приобретают индивидуальные отметины, свой уникальный рисунок (заломы, потертости и т.д.). В случае японского «сухого» денима используется обработка «one wash», в процессе которой изделие на короткое время замачивают в горячей воде.

Итак, теперь вы, наверное, поняли, почему японский деним так уважают, и он стоит таких немалых денег. Сердцем японского денима считается город Кодзима, расположенный в префектуре Окаяма, так как там сосредоточено большинство фабрик, производящих деним. В Японии даже развит такой вид туризма, в рамках которого можно посетить музей истории денима и лично посмотреть на производственный процесс на различных фабриках. А тем, кто пока не собирается в Японию, рекомендуем хотя бы для начала подумать о приобретении пары джинсов из легендарной ткани.

 

soberger.ru

Все о настоящих мужских джинсах и японском дениме — FURFUR

На современном рынке изделий из денима существует целая категория джинсов, за которые их производители просят не привычные для всех 50–100 долларов, а обычно приблизительно в десять раз больше. Но эти джинсы стоят так лишь потому, что, правда, очень дороги в производстве.

Главный вектор в развитии этого направления в производстве джинсов задают японские мастера, восстановившие на своих фабриках традиционные модели американских производств середины XX века. В этом материале создатели российской марки одежды Grunge John Orchesrta. Explosion рассказывают о том, какими должны быть настоящие мужские джинсы, как их производят, а также о том, почему за них все же стоит платить намного больше, чем за продукцию масс-маркета.

 

Хлопок

1. Gossypium, он же хлопчатник. 2. Фазы созревания коробочки. 3. Травянистый хлопчатник, также бывает древесный и кустарный. 4. Поначалу европейцы называли хлопок древесной шерстью. На фото: эмблема Lee образца 1887 года. 5. Это волокна хлопка под микроскопом. Их толщина составляет 20 микрометров. Для сравнения: средняя толщина волоса жителя России — 40 мкм. 6. Волокна под микроскопом: а) шелк, b) шерсть, с) хлопок, волокна хлопка слегка скручены вокруг своей оси. 7. Сбор урожая хлопчатника. 8. Хлопковые модули в Австралии. 9. «Новоорлеанская хлопковая биржа», картина Эдгара Дега 1873 года.

Производство правильных японских джинсов — достаточно долгий процесс, в котором все начинается с материала — хлопковой ткани, основой для изготовления которой служит особый хлопок-сырец. Его масса состоит примерно на 60% из семян и на 40% —из окутывающих их волокон. Эти волокна, или, как их называют, штапель, бывают короткими, средними и длинными, и чем больше их длина, тем качественнее получается полотно.

Для производства ткани пригодно всего несколько сортов хлопчатника. Для изготовления джинсы самого высокого качества используется барбадосская разновидность растения (Gossypium Barbadense) c длинными волокнами, порядка 30–70 мм, которые обладают повышенным блеском и гладкостью. Из-за этого хлопковая ткань получается более мягкой и плотной. Сорта этого вида объединяются международным стандартом ELS (Extra Long Staple) и используются при производстве высококачественных нитей кольцевого прядения.

 

ЕСЛИ ХОРОШИЙ ВИСКИ ЦЕНИТСЯ ЗА ГОДЫ ВЫДЕРЖКИ, ТО ЦЕНА ДЕНИМА РАСТЕТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ДЛИНЕ ВОЛОКНА

 

Выращивание ELS более трудоемкое — прихотливые растения требуют налаженной ирригационной системы, а созревание хлопковой коробочки происходит дольше обычного, поэтому вместо двух урожаев в год собирают только один, что заметно повышает стоимость сырья, и, как следствие, джинсы, изготовленные из него, стоят несколько дороже. Поэтому ELS далек от продуктов масс-маркета — его доля на рынке по разным подсчетам составляет 3–5%. В качестве основных поставщиков ELS на мировой рынок выступают США и Египет.

Еще один известный вид — зимбабвийский хлопок. Он также относится к группе Gossypium Barbadense, но не имеет международного стандарта, соответствуя при этом всем характеристикам ELS. Отсутствие этой бюрократической формальности значительно сокращает стоимость волокна, несмотря на более высокое качество. Поэтому зимбабвийский хлопок очень любят рачительные японцы и именно его поставляют на свои прядильные фабрики.

 
Несмотря на всю привлекательность ELS, сегодня 97–99% денима изготавливается из короткоштапельного дешевого хлопка, а ELS используется только премиальными мануфактурами, что в разы повышает конечную стоимость их продукта.

 

Прядение

Вторым этапом создания джинсов является формирование и прядение хлопковой нити — это чрезвычайно трудоемкий процесс, который включает множество стадий. Сначала хлопок подвергают разрыхлению, очистке, смешиванию и трепанию. Когда масса становится более однородной, ее отправляют на чесальные машины, которые зубьями или иглами разреживают полотно. Для получения более качественного волокна используют гребнечесание, которое удаляет короткие волоски.

Наглядный экспонат — вычесывание металлическими щетками

Затем на ленточных машинах получают ровницу — именно из нее прядут нити, которые на финальной стадии наматывают на катушки. Если хлопок обрабатывают на пневмомеханических машинах, то нить получается со свободным концом. Затем, минуя ровничные машины, пряжа попадает сразу в канавку крутящегося ротора, который выравнивает ее по толщине и делает гладкой. Такая нить не отличается большой прочностью.

 

СТАРИННЫЕ ВЕРЕТЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВИНТАЖНЫЕ ПРЯДИЛКИ — ОДИН ИЗ БАЗОВЫХ СЕКРЕТОВ СОВРЕМЕННЫХ И САМЫХ НАВОРОЧЕННЫХ ЯПОНСКИХ ДЖИНСОВ

 

Повышают же прочность при помощи веретенного (кольцевого) прядения, в котором используются ровничные машины — они вытягивают хлопок в ленту и скручивают ее, упрочняя пряжу. Нить формируется, проходя под давлением между многочисленными резиновыми и стальными валиками. Еще одно отличие кольцевого прядения в том, что ткань получается неоднородной по толщине (slubby). Эти неровности ценят опытные денимхеды и охотники до вещей из натуральных материалов. Поэтому производители джинсовой одежды воспринимают этот изъян как коммерческую нишу.

Катушечный цехРеклама джина в духе стимпанкаДжин с рекламного листка в работеСовременные джины на автоматизированном производстве

Сейчас появились и компьютеризированные прядильные машины, делающие нити с обыкновенным свободным концом, неровность на которых задается при помощи программы. Это так называемый amsler open end yarn, он же псевдокольцевое прядение (faux ring spun), не дотягивающее по прочности до веретенной технологии.


Окрашивание

Привычный неровный цвет денима образуется благодаря сплетению натурально белых и прокрашенных нитей. Поэтому окраска является промежуточной стадией между прядением нитей и тканием полотна. Джинсы красят не чем иным, как индиго, зажатым в цветовом спектре между синим и фиолетовым. До развития лабораторного синтезирования красители добывали разными способами, но в основном краски делались из растительных пигментов, самым популярным источником в XIX веке стала тропическая индигофера — на тот момент из нее добывали самый дешевый краситель, который при этом густо пропитывал нити и был немарким за счет темного оттенка.

 
Индигофера — самый старый из известных красителей, эта технология окраски отработана целыми цивилизациями: индиго использовали в Древней Греции и Египте, а родом он, как считается, из Индии.

По времени к нам ближе всего японские традиции окраски хлопчатобумажных тканей в цвет индиго. В период Эдо (XVIII–XIX век) шелк в повседневном обиходе был под запретом, поэтому одежду шили из хлопка, который красили индиго, самым простым красителем в обращении на тот момент. Сегодня компания Pure Blue Japan в числе прочих производителей утверждает, что ее технологи восстановили все хитрости окраски периода Эдо. В 1865 году индиго удалось синтезировать в лабораторных условиях, и краситель как следствие стал значительно дешевле. От натурального новый индиго, названный чистым, отличается меньшей стойкостью и более скучным однородным цветом — естественный синий краситель дает оттенок с различными примесями, от которых не удается до конца избавиться.

Индиго красят не только деним, но настоящий японский деним красят только индиго. Капризный краситель в свое время разводили протухшей уриной, мышьяком и термофильными бактериями. Средневековье закончилось, и теперь окраска — самая щепетильная стадия производства денима. Однако менее хитрой технология с тех пор не стала.

Сегодня большинство джинсов красится чистым индиго, а джинсы натурального индиго по-прежнему стоят дорого. Однако краситель непредсказуем, и какие-то джинсы могут быстро выцвести, а какие-то сохранят густой цвет после частых стирок и приключений. Натуральный же индиго, добытый из листьев растений, считается живой краской: она неравномерно выцветает и меняется в процессе носки.

Производители, щепетильно относящиеся к качеству денима, используют так называемую канатную окраску (rope dyeing) — нити скручиваются в длинные веревки и погружаются в чаны с красителем. Затем поднимаются и за счет аэробного окисления приобретают насыщенный синий цвет, вытирающийся в процессе носки. Интенсивность цвета умножается от многократного повторения процедуры, лучше всего нити прокрашиваются за двадцать — двадцать пять окунаний. Пряжу кольцевого прядения (ring spun) ценят во многом за то, что нить скручена туже и за счет этого не прокрашивается в сердцевине — вытертые части брюк сильно контрастируют с уцелевшими, и выглядит все это куда эффектней.

 

Ткание

Деним является разновидностью саржи, ткани диагонального плетения. По направлению нитей — вправо, влево или зигзагом — можно определить качественные характеристики материала. Саржевое полотно ткется по принципу warp and weft из смеси нитей: окрашенная пряжа составляет основу (warp), а натурально-белые нити (weft) образуют уток. Считается, что такую ткань удобней кроить — не осыпается по краям, — и изделие лучше садится по фигуре.

1. Саржевое плетение позволяет интересно варьировать узор самой ткани. 2. Draper Corporation, модель E Loom 1904 года. Использовалась на предприятиях Levi's. 3. Плетение 3х1: плотный слой окрашенных нитей основы переплетается неокрашенным утком. 4. Саржа традиционно считается «мужской» тканью. Она довольно грубая и в годы изобретения джинсов использовалась в основном для парусов, палаток и тентов. Сейчас из грубой саржи делают рабочие перчатки, которые лежат у всех на даче и в каждом автомобиле. 5. Так выглядят левостороннее плетение и крутая бирка Evisu с рассказом о его преимуществах. 6. Знаменитое восходящее солнце — красный и белый селвидж. Модель #3 Evisu Jeans, плотность 13,5 унций. 7. Правосторонний твил. Модель 6M от GJO. E, плотность 24 унции.

Формирование культового селвиджа также относится к стадии ткания. Эта производственная опция на готовой ткани выглядит как узкая, крепко сплетенная кромка, проходящая по краю джинсов параллельно нити-основе. Селвидж делается на старых 28–30-дюймовых челночных станках и предохраняет край денима от распускания. Известная цветная нить, предмет вожделения эстетов (аутентичность) и ковбоев (качество), изначально была придумана как защита от подделок. Светлая идея пришла в голову фабрикантам Cone Mills, производившим джинсу для первых нишевых брендов. Levi’s начали с белой кромки и позднее переключились на известную красную. Изделия Lee маркировались синей или зеленой нитью, Wrangler — желтой.

 
Формирование культового селвиджа также относится к стадии ткания. Эта производственная опция на готовой ткани выглядит как узкая, крепко сплетенная кромка, проходящая по краю джинсов.

На хрестоматийных моделях Levi's кромка с красной нитью присутствует и придает им шарм, тогда как на более поздних брюках Lee все это обрезано в угоду новому крою. Качество здесь то же, но читается смена отношения к джинсам — теперь это не только рабочая одежда, но и костюм, который должен неплохо сидеть. Как правило, селвидж протянут по обоим швам, но есть и одиночный (single) селвидж, когда одна из кромок без нити и обметана оверлоком. Зауженная модель джинсов имеет особый крой, при котором селвидж обрезают. Здесь важно следить за качеством самой ткани.


Отследить качество помогут направления плетения. Около 90% джинсов изготовлено из денима правого плетения. Этот стандарт установил пионер джинсового производства Levi's. Также существует левое плетение, которое считается более мягким, комфортным в носке, и плетение ломаное, разнонаправленное. Определить направление нитей очень легко — надо в обеих руках растянуть штанину с лицевой стороны и посмотреть, к которой кисти тянется верхний конец стежка.

Саржевое плетение позволяет интересно варьировать узор самой ткани. Саржа традиционно считается «мужской» тканью. Она довольно грубая и в годы изобретения джинсов использовалась в основном для парусов, палаток и тентов. Сейчас из грубой саржи делают рабочие перчатки, которые лежат у всех на даче и в каждом автомобиле.

 

Кройка и шитье

Заказанные на ткацких фабриках рулоны денима отправляются прямиком на операционные столы к закройщикам и швеям, которые придадут изделию законченный вид, ориентируясь на детально проработанные лекала. Некоторые бренды, например, Evisu, 45rpm, 3х1, шьют одежду по индивидуальным меркам. Для автоматизированной работы с кроем стараются достать аутентичные старинные швейные машинки, однако, многие именитые бренды обмотку петлей и узоры на задних карманах все равно делают вручную.

Обычные джинсы обрабатываются как правило закрытым челночным стежком (lockstitch). Производители японского денима стараются до деталей повторять традиции, заложенные пионерами джинсового производства, и создают дословные реплики классических моделей, называемые репро (ретро + репродукция). Поэтому японский репро обрабатывают цепным стежком (chainstitch) — он надежнее, прочнее и пластичнее. Винтажные машины Union Special шьют цепным стежком, когда четыре нити связывают друг друга, чего не сможет сделать практически ни одна современная машина. Производители вроде Warehouse используют двойной цепной стежок, а вместо карманных заклепок — тройной. 

В основном производители японского денима балуются репро Levi's, Lee и Wrangler. Именно эти бренды создали правильные и надежные брюки для ковбоев, золотоискателей и мотоциклистов, и эта эстетика Дикого Запада вдохновляет коммерсантов. Если в названии японских джинсов фигурируют цифры 47, 55, 66, то перед вами реплики классической модели Levi's 501. Числа соответствуют разным годам и линейно отражают развитие модели — например, самый просторный крой у 55, а самый узкий — у 66.


Правильно сделанные японские джинсы, вид спереди. 1. Карман для монет. 2. Шлёвки для ремня. 3. Так называемое атари — намеренное обесцвечивание ребер складок. 4. Заклепки. 5. Tate-ochi — непостоянная ширина традиционной джинсовой нити создает эффект продольного высветления. 6. Твил правостороннего плетения. 7. Селвидж.

 

Обработка

1. Для стирки с камнями используют разнокалиберные куски вулканической пемзы и шлифовальных камней. 2. Инструменты для ручной обработки песком. 3. Из специальной машины выгружают джинсы, простиранные с камнями. 4. Если в магазине вам предлагают джинсы с потрепанным лейблом, не скандальте. Это всего лишь значит, что джинсы прошли постобработку.

Известные способы доработки готовых джинсов недалеки от набора юного инквизитора. Травление энзимами, хлоркой, кислотой, обработка наждачкой, пемзой и ножичками рипперов — таковы варианты постобработки, поставленные на поток. Однако, самые правильные джинсы — сухие джинсы. Для придания джинсам своего характера качественный деним лучше не стирать после покупки полгода-год. 

Ибо существуют некоторые издержки производства. Сухие джинсы на молнии могут не пережить первой стирки. В зоне риска как раз зиппер — если джинсы сядут на два-три размера, застежку может перекосить, и ее придется менять. Дабы избежать неприятностей, сто процентов таких джинсов предусмотрительно подвергаются санфоризации (sanforizing). Эта противоусадочная обработка изобретена в 1933 году компанией Sanford Cluett и подразумевает несколько стадий: джинсы намачивают водой или паром, пропускают через резиновые валики для растяжки и сушат на нагретом цилиндре. 

Впрочем, правильные японские джинсы в большинстве своем делаются на застежках-болтах. Их тоже санфоризируют, но скорее для профилактики. Чтобы джинсы было комфортней носить, используют так называемое one wash, причем имеется в виду всего лишь недолгое замачивание в горячей воде, никак не влияющее на окраску.

Видео о том, как правильно ухаживать за собственной парой джинсов из сухого денима

 

Итог

Настоящие джинсы, за которые что денимхеды, что обычные парни могут заплатить порядка пятисот долларов, должны быть: 

 


Из длинноволокнистого хлопка 

 


Двойного кольцевого прядения

 


Окрашены канатным методом в натуральный индиго

 


С селвиджем по краям джинсовой ткани (увидеть его можно, подвернув нижний край)

 


Обработаны цепным стежком 

 

 
После обработки методом one wash

Главное, оценить все плюсы и минусы того, насколько вам важны все перечисленные выше достоинства таких джинсов, чтобы с легким сердцем оставить на кассе магазина немалую сумму. Понятно, что такие джинсы — это вещь с характером, носить ее будет намного приятнее, чем все то, что попадается в масс-маркет-магазинах даже среди более-менее известных марок. И все же далеко не каждый захочет платить больше, хотя плюсы явно налицо. Но деним, произведенный таким методом, — это еще одна вещь из разряда того, что вполне может дожить до момента, когда повзрослеют ваши дети.

 

Где купить

Среди поклонников и коллекционеров денима, сделанного правильным традиционным способом, особо ценятся тяжелые джинсы — из максимально грубой и плотной ткани. Но рассказ об этом вопросе — тема для отдельного материала. 

Редакция FURFUR выбрала пять известных иностранных брендов этой отрасли, в качестве продукции которых можно быть уверенным.

www.furfur.me

Японский деним | Denimhead

История джинсов в том виде, в котором мы привыкли их видеть,  уходит корнями в далекий 1873 год. Именно  тогда промышленник и предприниматель Лёб Штраусс, больше известный в Америке как Ливай Стросс, решил запатентовать практичные и долговечные рабочие штаны, благодаря чему бренд «Levi’s» приобрел мировую славу.

В этой статье мы подробнее расскажем об истории возникновения японского денима, славящегося своим непревзойденным качеством.

Все началось в 60-70 годах 20 века, когда США в связи с возрастающим спросом на джинсы, принимают решение усовершенствовать процесс производства джинсовой ткани, сделав его более быстрым и дешевым: появляются автоматические станки, скорость которых, безусловно, в несколько  раз быстрее, а изготовленная ткань более ровная и намного более широкая. А старые челночные станки американские фабрики продают Японии, где в этот период как раз наблюдается экономический подъем.

Японский дизайнер Йошиюки Хаяши мечтает воссоздать американские классические тяжелые  джинсы, качество которых было выше, хоть и стоили они дороже. И ему это удается. Он обошел большое количество текстильных мануфактур, пока на одной из них не познакомился с Масахиро Сато, который предложил использовать для этой цели старые американские челночные станки. Началась череда экспериментов, в результате которых Сато удалось получить именно такой плотный материал, который был нужен Хаяши. Так появился новый бренд «Denime», а списанные в США станки обрели в Японии новую жизнь.

До середины 90-х годов у японского бренда было не слишком много поклонников. В основном, его покупали сами японцы. Однако буквально 15 лет спустя деним из страны восходящего солнца  приобрел бешеную популярность во всем мире.

До сих пор качество американских джинсов во многом уступает японским. Любопытно, что даже  фирма «Levi’s» отшивает свою винтажную коллекцию в Японии.

Центр притяжения всех поклонников японского денима — своеобразная джинсовая мекка – город Кодзима (Kojima), префектура Окаяма, именно там сосредоточено большинство фабрик, где производится деним.

В городе даже развит джинсовый туризм – для всех желающих открывает свои двери музей Бетти Смит Джинс (Betty Smith Jeans), посвящённый джинсовой истории.

Кроме того, можно заказать экскурсию на фабрики и увидеть своими глазами весь процесс производства джинсов. Но, конечно, больше всего туристов привлекают многочисленные магазины, где продаются настоящие японские джинсы – мечта многих модников.

Полный список магазинов и их расположение можно посмотреть на следующей схеме (кликабельно)

denimhead.ru

История японского денима

История японского денима

Выдающееся качество «японского денима» стало последнее время известным во всём мире. Он стал модным и многие настоящие ценители покупают джинсы, произведённые в Японии, не задаваясь вопросом, что такое ЯПОНСКИЙ ДЕНИМ, в чём его уникальная особенность, за счёт чего формируется его высшее качество.

Создание настоящего винтажного денима - глубокий, многослойный процесс, в основе которого лежит конструирование ткани. Если не соблюдать некоторые технологические приёмы, то высококачественного денима не получится никогда.

Японский деним изготавливается на станках старого образца, которые делают полотно ткани не более 1 метра шириной , но ткань при этом становится гораздо мягче, что придаёт ей едва заметный налёт рукотворности. Этот вид ткани известен как «selvage denim», он является самым востребованным среди джинсовых лейблов. Ориентированные скорее на ценителей и знатоков такие джинсы стоят от $300 (за самые простые) до полутора тысяч долларов. Для джинсов стоимостью более тысячи долларов деним может подвергаться специальной варке в течение нескольких лет.

Производители японского денима нацелены на качество исходного сырья, его обработки, покраски, тщательное воспроизведение деталей винтажной модели. Принцип wabi-sabi - красота в несовершенстве, когда неровное плетение ткани, окраска с прослойками и прочие "дефекты" проявляются в полной мере и принимаются как проявление индивидуальности одежды, еще более усиливающееся в процессе носки.

В 70-х годах прошлого века на пике джинсового бума ведущие мировые производители, изменив технологию производства, отказались от использования старых ткацких станков челночного типа, стоявшие в цехах Cone Mills — сердце джинсовой империи Levi’s. Существует красивая легенда, появившаяся с легкой руки Hidehiko Yamane — основателя одного из самых известных японских джинсовых лэйблов Evisu, что эти станки были проданы в Японию, но, скорее всего это еще один миф в копилку ауры загадочности, рукотворности и совершенства, которая окружает японский деним и все, что с ним связано. На месте же старых станков появились новые, более совершенные — «projectile looms», позволяющие производить полосу ткани в несколько раз шире, требующие меньше операторов и меньших затрат на обслуживание. Производить больше, дешевле, меняя при этом крой на более современный – была одна из основных задач известных мировых производителей джинсов. При этом были отчасти утеряны настоящие традиции производства денима и джинсов.

В 1988 году Yoshiyuki Hayashi основал бренд Denime. Его целью было воссоздать классические американские джинсы пятидесятых годов. Эта идея привела Хаяши в префектуру Окаяма, славящуюся своими традициями текстильного производства. Он обошел множество производителей, пытаясь узнать, могут ли они изготовить деним необычного качества — грубый, плотный и тяжелый, вместо массового легкого, с ровной текстурой — только такой можно было найти на рынке в то время.

Некто Masahiro Sato, владелец текстильной фабрики Shinya, предложил использовать довоенный челночный станок. Такие станки устарели еще в 70-х, во время джинсового бума в Японии. Сато восстановил станок и начал эксперименты, в конце концов, увенчавшиеся успехом — ему удалось воссоздать деним по образцу, данному ему Хаяши.

С середины 90-х японский деним, до той поры выпускавшийся очень маленькими партиями исключительно для ценителей, стал находить все больше приверженцев в самой Японии и в остальном мире, чтобы еще через десять лет оккупировать практически весь премиум сегмент джинсовой продукции. Теперь даже Levi’s Vintage Clothing выпускает большую часть продукции в Японии. Хотя в Cone Mills еще сохранилась пара челночных станков, но качество продукции выпущенной в США заметно ниже японского: сказываются основательный японский подход и почти три десятилетия, в течение которого японские текстильщики освоили свою работу до совершенства.

Когда мы говорим о японском дениме, то в большинстве случаев подразумеваются два термина: dry (unwashed, rigid, raw) и selvedge (self edge, selvage).

Dry — это деним, который не прошел процедуру предварительной стирки. Предполагается, что джинсы должны вытереться уже на покупателе, так они будут выглядеть более красиво и естественно.

Selvedge относится к самому способу производства. Старые челночные станки сплетают край ткани так, что она не расплетается, в отличие от широких современных станков, которые ее просто обрезают. Внутренний шов на джинсах, с вплетенной обычно красного цвета (изначально был только он, но сейчас производители используют и другие расцветки) нитью, явно указывает на способ производства денима.

Другие особенности японского (как и любого другого качественного) денима — использование натурального индиго, двойное кольцевое прядение (ring-ring), окрашивание нити, а не ткани (rope dyeing) и тому подобные заклинания. Для производства ткани используется самый лучший зимбабвийский (в крайнем случае, американский — Sea Islands) длинноволокнистый хлопок, при плетении нити из него требуется меньше скруток, в результате ткань получается более мягкой на ощупь.

Японский деним поставляется на экспорт, но настоящие двигатели его успеха — компании, выпускающие джинсы в Японии. Каждая компания старается работать с фабриками индивидуально, заказывая деним мелкими партиями, со своей собственной спецификой. Одним из таких производителей является компания OIKAWA DENIM, джинсы которой мы представляем на российском рынке (торговые марки STUDIO ZERO и 1973).

japan-jeans.ru

Японский деним - история, лучшие японские джинсовые бренды

СЕЛВИДЖ. СЫРОЙ ДЕНИМ. ТРАДИЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В ЯПОНИИ

Традиции производства денима и особенности селвиджа

Мы не представляем своего гардероба без джинсов, этой удобной, универсальной одежды. Они не знают возраста, пола или социальных различий, а производители выпускают джинсы на любой вкус и кошелек. Деним – ткань для производства джинсов, пришла из Франции. В городе Ним традиционно делали прочную саржу: «serge de Nimes» или «серж де Ним». Саржа – вид переплетения, при котором уточная нить переплетается с основой под углом 45 градусов и образует на поверхности ткани характерный диагональный рубчик. Саржа из Нима – прочная и долговечная ткань, она долго не изнашивается, поэтому ее использовали для изготовления парусов. Эти же качества пригодились при производстве джинсов.

Выходец из Германии, американец Levi Strauss был первым, кто придумал шить из парусины рабочую одежду для добытчиков золота. Плотную парусину со временем сменил более тонкий, но прочный французский деним.

Все, конечно, знают, что внешняя сторона джинсов окрашена, а изнаночная нет. Это связано с особенностью плетения и способом окраски нитей при изготовлении ткани. Нити, которые лежат в основе ткани, окрашивают. Уточную нить, которая оказывается с изнаночной стороны, не красят. Сочетание основы и уточной нити в традиционном дениме – 3 к 1, что придает ему особую прочность и позволяет дольше сохранить цвет.

Для окраски денима применяют естественный краситель – индиго. Его получают из тропического растения индигосфера – старейшего природного красителя, который дает насыщенный сине-фиолетовый цвет. По мере роста джинсового производства на смену растительному индиго пришел его синтетический аналог, который давал более равномерный и стабильный цвет.

Спрос на джинсы, которые перестали быть рабочей одеждой и стали частью массового мужского и женского гардероба, требовал увеличения производства ткани. В 70-е годы ХХ века ведущие компании – Levi’s, Lee, Wrangler – начали заменять старые, челночные ткацкие станки на новые, бесчелночные.

Особенность челночных станков в том, что они выдавали очень длинную, но узкую полосу полотна. Чтобы максимально использовать ткань, производители ткали полотно до края, из-за чего края подгибались, образуя плотную кромку. Эта самостоятельная кромка, или self-edge, не позволяла ткани распускаться. Производители вплетали в кромку разноцветные нити, которые стали их своеобразным знаком качества и отличия. На фабриках Levi’s кромку делали красной, Lee предпочитали синюю или зеленую, а Wrangler – желтую.

Поскольку полотно с кромкой сэлвидж было узким, кромку не срезали, когда раскраивали ткань, и на вывернутых джинсах можно было увидеть укрепленный на ткацком станке край.

Современные широкие станки производят широкое полотно, края кромки срезают, а при пошиве внутренние швы изделий укрепляют оверлоком. На исторической фабрике Levi’s ещё сохранилось несколько челночных станков. Ткань, которую на них производят, идет на изготовление винтажных моделей джинсов.

Японские технологии производства селвиджа. (self-edge) Особенности "сырого денима"

Традиционно японцы придерживаются самых высоких стандартов производства денима и считают, что ткань должна быть плотной и не должна быть подвержена никакой химической обработке. Таким образом появляется понятие "сырого денима", что значит необработанного (raw, dry, rigid, unwashed), также иногда его называют "сухим". Это та самая ткань, которая не проходит процедуру стирки перед продажей. Это наиболее качественный деним, который в процессе носки протирается и изменяется у каждого по-разному. Этот процесс называется фейдинг (fade, fading), через 4-5 месяцев носки за счёт фейдинга на карманах, в складках ткани появляются натуральные потёртости, характерные для вашего образа жизни. Благодаря этому у каждых "сырых" джинсовых изделий своя собственная история.

Япония стала хранителем традиций и лидером в производстве селвидж денима. Там до сих пор в ходу узкие челночные станки, которые выдают полотно не шире одного метра. Секрет высокого качества японского денима и в использовании винтажных прядильных машин двойного кольцевого прядения, при котором нить получается неоднородной по толщине. Ткань из таких нитей получается с неровностями, её особенно ценят любители аутентичности джинсового производства.

Использование только натурального красителя индиго – еще одна особенность японского денима. Местные производители придерживаются принципа «красота – в несовершенстве», поэтому дефекты ткани и неравномерное, с естественными отливами окрашивание нитей считается не изъяном, а признаком высокого качества. Так появляется «сырой» деним, в первозданном виде – raw denim или dry denim, который не подвергали предварительной стирке. Изделия из такой ткани приобретают индивидуальность в процессе носки, затираются и застирываются по-разному, как будто хранят историю того, кто их носит.

Сырой деним VS селвидж деним

«Сырой» деним - это способ обработки ткани, сэлвидж деним - способ производства. Сэлвидж деним может быть как сырым, так и обработанным. Но чаще всего джинсы из японского сырого денима имеет кромку сэлвидж.

Джинсы, которые выпускает компания Pure Blue Japan относятся к классике селвиджа. Их джинсы производятся как "сырыми", так и подверженными предпродажной стирке.

В производстве используют те же технологии окрашивания, которые применяли в Японии еще в период Эдо (XVII- XIX вв.). В подтверждение чего – старинное изображение красильщика, опускающего джинсы в ванну с индиго. На фабрике используют только чистый индиго для окрашивания нитей перед прядением, отсюда и слова Pure Blue в названии бренда. Кромка сэлвидж с вплетенной в неё синей нитью – такой же атрибут джинсов Pure Blue Japan, как и натуральный краситель.

Pure Blue Japan – это джинсы классических моделей с металлическим пуговицами. Это небольшое производство, рассчитанное не на масс маркет, а на настоящих ценителей качественных, аутентичных вещей, которые никогда не выйдут из моды и прослужат не один год.

Наш видеообзор:

<

street-story.ru

Японские джинсы – эталон качества денима

Опубликовано:23.01.2016

Джинсы японского производства завоевали большую долю хай-енд сектора джинсовой индустрии.

В том числе и американские известные бренды в собственных дорогих коллекциях применяют непосредственно японский деним и не стесняются говорить об этом на своих этикетках.

Для дальнейшего производства продукции японский деним приобретают Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Dior, Paul Smith, и прочие популярные модные дома.

В чём заключается его специфическая особенность и секрет такой известности?

Все дело в том, что это оригинальный, именно тот, исторически достоверный деним.

Производство аутентичного денима – тяжелый, многоступенчатый процесс обработки ткани, во время которого нужно строго соблюдать определенные установленные правила.

История происхождения японского денима. В семидесятых годах ХХ столетия всемирные производители на вершине джинсового бума поменяли сложившуюся производственную технологию. Фирмы поставили крест на старых станках челночного типа, простоявшие до сего времени в цехах Cone Mills - сердце джинсовой индустрии Levi’s. Такие станки переехали в Японию.

С того времени и началась эпоха японского денима. Об этом свидетельствует Hidehiko Yamane — легендарный основатель джинсовой марки Evisu. Вполне возможно, это не больше чем просто легенда. Однако сейчас, на самом деле, японский деним производится по старинной технологии.

В тот период джинсы существенно опустились в цене, стали тоньше и потеряли в качестве. Так что Yoshiyuki Hayashi взял на себя смелость возродить традиционные американские джинсы 50-х годов и запустил новый бренд Denime. Ему хотелось произвести необычный деним — грубый, плотный и тяжелый, вместо распространенного легкого, с гладкой текстурой, который можно было встретить на прилавках в то время. Так и пришли к решению использовать старый, довоенный челночный станок.

Главный секрет японских джинсов заключается в том, что ткань для них производится на станках давнего образца, что делает полотно намного мягче (и не больше одного метра в ширину). Особенность ткани также заключается в слабо уловимом налёте рукотворности. Кроме того, японский деним получил известность также как «selvage denim». Такие джинсы считаются наиболее востребованными среди прочих джинсовых лейблов и оцениваются в сумму от $300 до 1500. Но что же за продукция может стоить полторы штуки баксов? Вся загвоздка в том, что джинсы подобного уровня способны подвергаться на протяжении нескольких лет варке специального уровня и остальным тяжелым химическим технологиям.

До 90-х годов джинс из Японии производился малыми партиями исключительно для почитателей. Но позже он стал получать много поклонников и на территории Японии, и по всей планете. Еще спустя десять лет японский деним захватил практически весь премиум сектор джинсовой индустрии. Вот так и Levi’s Vintage Clothing с некоторого времени производит большую часть собственного ассортимента в Японии. К тому же, качество продукции из Штатов существенно  ниже японского аналога. В данном случае дает о себе знать знаменитый японский подход к делу и три десятка лет, за которые японские текстильщики отрабатывали собственное мастерство до настоящего совершенства.

Характеризуют японский деним два понятия: dry (unwashed, raw, rigid) и selvedge (selvage, self-edge).

Dry — японский деним, который перед выпуском на рынок не прошел процедуру стирки. Предприниматели считают, что эти джинсы должны получить свою благородную потертость непосредственно на их владельце.

Второе понятие, с которым связаны такие джинсы – это selvedge. Оно имеет отношение к конкретному способу производства. А если точно то к краю тканей. Секрет в том, что ретро челночные станки скрепляют край полотна таким образом, что оно в будущем не расплетается, в то время, как широкие современные станки спокойно обрезают край ткани. Вдруг на вас сейчас надеты брюки с вплетенной кромкой во внутренний шов оранжевого, красного, либо ещё какого-то контрастного оттенка, то это определенно свидетельствует о классическом способе изготовления денима.


jeansoviy.ru

alexxlab

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о