Критерии, которым руководствовался при выборе:
– малый вес в штате, чтобы был запас для установки FPV аппаратуры;
– материал – EPO, чтобы легко и просто ремонтировался;
– умение лететь медленно, потому как пилот был чайник;
– хорошая самостабилизация;
– достаточный объем полезного простанства в фюзеляже;
– толкающая мотоустановка;
– размах крыльев 1м +-50мм, чтобы можно было носить не разбирая;
В итоге остался доволен им до невозможности.

Характеристики самолета:
– Размах крыльев 1050мм
– Длина 863мм
– Полетный вес с FPV оборудованием до 630гр. в зависимости от батареи.
– Мотор колокольчик 2730 2000KV
– Регулятор хода 18А TURNIGY Plush 18А регулятор скорости для бесколлекторных двигателей
Товар http://www.parkflyer.ru/product/4312/ (стоковый регулятор загнулся где-то на 20 полете из чего были сделаны соответствующие выводы)
– Пропеллер 7х4
– Полетное время около 15 минут
– Запас хода около 10км
– Крейсерская скорость около 40 км\ч.

Т.к. Изя официально не является платформой для FPV, то пришлось немного доработать конструкцию.
Так выглядел фюзеляж изнутри изначально:

Для размещения оборудования поверх всего этого были вклеены две пластиковых полки для оборудования и батарей, которые оклеил сверху липучкой:

От носа через фюзеляж и хвостовую балку до самого стабилизатора вклеил карбоновую рейку квадратного сечения 3мм (ее под полками не видно) для придания кострукции дополнительной жесткости.
Часть фонаря кабины была удалена и туда было вклеено крепление для камеры, а впоследствии для пан-тилта.

Так самолет выглядел когда впервые полетел в качестве FPV носителя, тогда еще без автопилота и пан-тилта для камеры:

Теперь перейдем к электронной начинке:
– Камера OSD Menu 650TVL HD SHARP CCD Starlight WDR Board Camera 2.8mm
– Видеопередатчик BEV 1.3G 400mW transmitter for FPV (до этого летал на передатчике 200mW, в этом сезоне решил немного проапгрейдиться)
– Low pass Filter LPF1200/LPF1400 (включается между видео передатчиком и антенной, глушит частоты больше 1,4ГГц, чтобы исключить негативное влияние на РУ 2,4ГГц)
– Антенна квадрифилярная 1.3ГГц круговой поляризации
– Микрофон Mini Microphone CCTV Security
– Автопилот Arkbird с OSD V3.1020
Товар http://www.parkflyer.ru/product/691352/ Arkbird
– FrSky V8FR-II 2.4ГГц 8 канальный приёмник (HV)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/101891/ FrSky V8FR-II 2.4ГГц 8 канальный приёмник (HV)
– “Пищалка” для поисков модели в траве от Hobby King
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102775/ для поиска
– TURNIGY 3A UBEC с помехоподавлением
Товар http://www.parkflyer.ru/product/4319/ TURNIGY 3A UBEC
– Видео батарея 11.1В 3S 360mAh
– Ходовая батарея 7.4В 2S 1000-1300mAh

Первое время летал без автопилота, пару раз чуть не погубил самолет из-за отказов видеотракта, но нервы все же дороже, потому обзавелся и ничуть не жалею. ArkBird прост в настройке, умеет управлять оборотами двигателя и вполне адекватен, есть правда один серьезный минус: при срабатывании Faile Safe (а именно это является для автопилота сигналом возвращать самолет домой) на земле или на минимальной высоте, при том, что самолет удален от базы больше чем на 30 метров, ArkBird пытается вести самолет домой, даже если тот, предположим, нештатно приземлился вдалеке от базы. Эту нехорошую его особенность разработчик исправлять почему-то не спешит. Набор фунций достаточно стандартен для подобных устройств: гиро-режим, режим полной стабилизации с поддержкой высоты и курса, режим полета по точкам, режим автоматического возврата на базу. Поучаствовать в обсуждении этого автопилота можно Автопилот Arkbird с OSD V3.1020
Товар http://www.parkflyer.ru/product/691352/ или здесь.

Что касается выбора камеры – это был компромисс между дорогим и всеми признанными Pixim SeaWolf 690TVL (которые кстати довольно тяжелые и громоздкие) и чем-то дешевым, но с мерзкой картинкой. Всем начинающим могу посоветовать не экономить 20 у.е. разницы и обязательно брать камеру с технологией WDR, что позволит летать при сложном освещении (например низкое солнце) и при этом видеть объекты на земле, а не черное пространство без ориентиров.

Микрофон – много копий поломано на форумах о необходимости иметь микрофон на борту, я стопроцентный сторонник его наличия, т.к. это идеальный источник информации о состоянии двигателя. При этом вес и энергопотребление минимальны, так что экономить на нем не стоит.

Для радиоуправления диапазон 2.4ГГц был выбран по нескольким причинам. Во-первых самолет изначально планировался под “близко и низко”, поэтому дальнобойная система ему не сильно нужна. Во-вторых, учитывая не большие размеры пепелаца, грамотно разместить на нем антенну на 433МГц будет проблематично ввиду ее не маленьких размеров. Что касается влияния видео передатчика 1.3ГГц на приемник РУ: при использовании LowPass фильтра никаких проблем выявлено не было.

На данный момент внутренности самолета выглядят так:

Достаточно удачно получилось сделать развесовку, батареи устанавливаются как раз в районе центра тяжести самолета, поэтому центровка не зависит от их веса. В основном сейчас летаю на 1300mAh 2S, но запас по грузоподъемности еще остался.

Наружность самолета выглядит так:

Как видите, пришлось пожертвовать фигуркой пилота, его место занял приемник GPS от автопилота ArkBird.
Радиоуправление на земле постоено на базе Turnigi 9X (слегка доработанной, Внедрение джойстика от PS2 в аппаратуру Turnigy 9X+116
28 ноября 2013 года в 17:22&nbsp|&nbspЕвгений Кочетков&nbspБольшие Вяземы, Московская Обл
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/3131/ , для удобного управления пан-тилтом) с модулем FrSky DHT 8-ми канальный DIY передатчик с телеметрией
Товар http://www.parkflyer.ru/product/103811/ и ретранслятора, который описывал Отдельностоящий (выносной ретранслятор) модуль РУ для FPV.+44
24 октября 2013 года в 11:39&nbsp|&nbspЕвгений Кочетков&nbspБольшие Вяземы, Московская Обл
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/2695/ . Дальнобойность ретранслятора без бустрера – до 2,5км, вполне достаточно для “близко и низко”. Для полетов подальше можно использовать бустер, почитать на эту тему можно тут.

При компоновке придерживался приципа раздельного питания. Видеотракт питается от отдельной батареи Аккумуляторы Rhino 360мАч 3S 11.1В 20C Li-po
Товар http://www.parkflyer.ru/product/7302/ , которой хватает на 50мин. работы (напомню, полетное время около 15 минут), вес ее при этом составляет всего 33гр. – т.е. совсем не значительный. В результате получаем страховку от потери видео сигнала, что вполне вероятно может случиться при просадке ходовой батареи, от которой питается двигатель. Да и ко всему прочему у данного пепелаца ходовая батарея 2S 7.4В, таким образом ее напряжения не достаточно для питания видеотракта, которому необходимо 12В, можно конечно использовать повышающий DC-DC конвертер, но надежность системы из-за этого только пострадает. Ну и кроме всего прочего: отдельное питание видео тракта – простейший и самый надежный способ избавиться от помех по питанию, генераторами которых являются регулятор хода и сервомашинки.

Также вместо встроенного в регулятор BEC использовал дискретный BEC на 3А (красный провод из трехпинового разъема от регулятора был извлечен и заизолирован), от которого запитал бортовое оборудование (сервы, приемник, автопилот), т.к. нередки случаи потери бортового питания вследствие проблем с регулятором скорости, вплоть до пробоя встроенного BEC, когда тот начинает гнать на борт полное напряжение батареи не стабилизируя его. Так же нередки случаи отключения встроенных BEC из-за перегрева. Учитывая все вышеперечисленное, дискретный BEC – хороший способ повысить надежность аппарата, даже если регулятор скорости погибнет, есть шанс спланировать, т.к. управление продолжит функционировать..

Схема питания электроники:

Наземную станцию описывать пока не буду – это тема для отдельной статьи.

В целом, самолет получился удачный. Для полетов близко и низко очень хороший вариант, но надо учитывать, что придется немного доработать.

Дополнение по просьбам читателей:
Летаю по телевизору 17″, очки пробовал – не понравилось, может потому, что HeadPlay не дают такого ощущения погружения, как те же FatShark, не знаю, их не пробовал, но было ощущение, что сидишь в темной комнате и смотришь на монитор, который от тебя на расстоянии метр. Задержки ощутимые тоже не улучшали впечатления. Опять же полет по телевизору позволяет быстро переключиться с полета от первого лица, на полет от третьего. Сажаю в основном от третьего лица, за исключением нештатных случаев, когда до базы еще далеко, но такое было всего пару раз, не дотягивал метров 50 всего-лишь, самолет цел, так что сажать от первого лица вполне реально. Есть товарищи, которые исключительно от первого лица предпочитают взлетать и садиться, но для этого хорошая полоса нужна, а у меня такой к сожалению в ближайшем доступе нет. Ну тут уж на вкус и цвет, кому-то полет в очках кажется лучше, кому-то по телевизору\монитору.
Что касается тех самых мелочей:
– при полете на значительные расстояния, для возможностей самолета, само собой лететь надо против ветра, чтобы по ветру домой возвращаться, но не забывать, что в зависимости от высоты полета направление ветра может меняться, поэтому постоянно контролировать это, то есть мониторить свою скорость по GPS, естественно надо знать крейсерскую скорость своего пепелаца и на ее основе прикидывать, что там с ветром происходит. Опять же настраивая автопилот учитывать скорость ветра и крейсерскую скорость пепелаца, чтобы при автоматическом пилотировании по ветру не довести самолет до сваливания – это касается автопилотов не имеющих датчика воздушной скорости, например тот самый ArkBird. Посему при ветре, скорость которого больше половины крейсерской скорости пепелаца стараюсь не летать вообще.
– при полетах на высоту не забывать соответствующим образом ориентировать антенны, как на земле, так и на аппарате. В основном это касается антенн РУ, которые в большинстве своем диполи. Вообще стоит поизучать диграммы направленности различных типов антенн, гуглится эта информация без проблем.
– для полетов в пределах 2км вполне достаточно будет той конфигурации, которую описал в этой статье. Более мощный передатчик на видео ставить наверное не стоит. Что касается управления, тот же FrSky, если управление реализовать через ретранслятор, вполне пробивает 2,5км. Вообще ретранслятор сделать очень рекомендую, дальнобойная антенна на пульте – извращение по-определению.

В этом году сезон FPV открывал тоже полетами на Изе. Уже практически традиция =) ну и навыки после зимы на нем восстанавливать – самое то.
Вот небольшая нарезка видео с курсовой камеры, с открытия сезона в этом году (YouTube видео подпортил солидно, в оригинале разрешение 720х576, зачем оно его в 360р ужало – загадка):

Прошлогодняя запись на HD камеру с борта:

Свежее видео, полет на 4км удаления. Автопилот заменен на EagleTree OSD Pro, гадость та еще, но Арк понадобился для новых проектов.


Спасибо за внимание! Всем мягких посадок и летной погоды!
Продолжение следует.

З.Ы. Если у кого-то возникли вопросы по существу – задавайте, не стесняйтесь, всем постараюсь ответить.
==================================================================
Мои предыдущие статьи:
Отдельностоящий (выносной ретранслятор) модуль РУ для FPV.+44
24 октября 2013 года в 11:39&nbsp|&nbspЕвгений Кочетков&nbspБольшие Вяземы, Московская Обл
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/2695/
Увеличиваем максимальный угол отклонения стандартной сервомашинки.+60
17 ноября 2013 года в 16:56&nbsp|&nbspЕвгений Кочетков&nbspБольшие Вяземы, Московская Обл
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/2958/
Внедрение джойстика от PS2 в аппаратуру Turnigy 9X+116
28 ноября 2013 года в 17:22&nbsp|&nbspЕвгений Кочетков&nbspБольшие Вяземы, Московская Обл
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/3131/
Про выкладывание видео YouTube в ленту и т.п.+39
18 апреля 2014 года в 22:50&nbsp|&nbspЕвгений Кочетков&nbspБольшие Вяземы, Московская Обл
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/7755/

www.parkflyer.ru

ЛМ-15 — самолет для FPV и видеосъемки

Что-то грустно как-то. Вот даже записки свои не обновляю так часто, как того когда-то хотелось. И ведь — писать вроде как бы даже есть про что, но… то ли лень, то ли жара (была), то ли просто нет настроения.

В общем, обещанный ЛМ-15 уже собран, испытан, и даже несколько раз приложен об земную твердь (неудачные полеты при испытаниях автопилота).

ЛМ-15 — Простой самолет для FPV и видеосъемки

Во время сборки этого самолета не было сделано ни единой фотографии. Ну… как-то так получилось. Но ничего — я еще один ЛМ-15 буду строить под пристальным прицелом фотоаппарата и видеокамеры — как и обещал. А сейчас — просто кратко опишу те полеты, которые я на ЛМ-15 отлетал (хотя вряд ли это будет интересно кому-то, кроме меня самого ). Ну и про сам самолет кратко расскажу.

Итак, после списания ЛМ-14м (об этом еще напишу, почему и как) от него остался стабилизатор и… чехол. А так как ЛМ-15 планировался по длине больше чем ЛМ-14м (чтобы отдалить стабилизатор от крыла), то фюзеляж был запланирован складываемый.

К силовой конструкции крыла подошел весьма радикально: продольный фанерный лонжерон вдоль консоли + маленький кусок карбоновой трубы, пропущенный через обе консоли и фюзеляж. Это обеспечило очень хорошую жесткость. Веса, конечно, добавилось… но наверное, это того стоило.

К жесткости фюзеляжа тоже подошел радикально — две карбоновые полоски вдоль основной части.

Профиль крыла в отличии от ЛМ-14м был выбран ClarkY 12%. Это позволило изменить технологию постройки и в результате получить намного более точную форму передней кромки. Кроме того, сделал, наконец, законцовки на консолях.Сборка занимает немного больше времени, нежели в ЛМ-14м… но ведь и ЛМ-15 побольше размерами

Испытания простого FPV самолета ЛМ-15

Все же с центровкой у изначальной версии ЛМ-15 было все грустно. Система фиксации хвостового оперения (да и сервомашинка на стабилизаторе) сделали свое черное дело — центровка была ощутимо задней. Даже увеличенная длина носовой части не помогла — веса аккумулятора 2200мАч просто не хватало. В принципе по расчетах выходило, что если нагрузить на самолет всю необходимую FPV аппаратуру на самом носу — центровка почти станет нормальной. Но… не хотелось этого делать в первом полете. В общем, в первом полете ЛМ-15 летал с двумя аккумуляторами (один для веса).

Кроме-того, я забыл, что для толкающей схемы центровку можно делать более задней, чем для тянущей. Так-что, ничего удивительного, что в первом полете ручка управления была до упора «на себя» постоянно. Центровка — 18% САХ.

Строго говоря, это не есть первый запуск Первый — вот ссылка : от броска аккумуляторы сорвало с места и унесло куда-то в недра фюзеляжа. Центровка стала ОЧЕНЬ задней… и, в общем еле приземлил безаварийно. После этого примотал аккумуляторы скотчем… несерьезно, но мне нужно было определить правильную центровку.
Следующий полет с центровкой 25% был уже получше. Во всяком случае — ручку не нужно было постоянно держать «на себя». Но с нештатным грузом (лишний аккумулятор) на носу нужно было что-то делать. Вряд ли я смог бы поставить всю свою FPV аппаратуру с автопилотом на самый нос.

Дома вырезал крепление крыла из фюзеляжа, и передвинул его на 2см дальше от носа. Такой вот способ подправить центровку. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы ЛМ-15 с одним аккумулятором на борту и камерой на носу имел правильную центровку. Вес уменьшился с 1050г до 840г. Сразу же пошел на испытания

В этом полете ЛМ-15 вел себя безупречно. Ура! Он даже красиво планировал, не пытаясь свалится, как его собрат ЛМ-14м. Т.е. как самолет для видеосъемки — ЛМ-15 уже был полностью готов. Вот только, хотелось бы опробовать его с FPV… а это значит, что летать он будет все же не так хорошо, как в этом полете. Об попытках FPV полетов на ЛМ-15 в другой раз, а пока вот ссылки на бортовые видео: первая, вторая. С весом 840г — хотелось побольше полетать

luckytech.ru

Простая модель для FPV за вечер (фотоинструкция)

Всем привет.

Хотела бы внести и свою лепту в авиамоделирование, так сказать, от женской и прекрасной половины человечества.

Хочу вам продемонстрировать одну интересную и простую в сборке модель самолета для FPV полетов. Ее я нашла на одном англоязычном сайте и хотела бы поделиться с вами. Собиралась эта модель один вечер, и одну ночь сохла. Также хотела бы предоставить обзор постройки данной модели.

Вот, кстати, я с ней в день полетушек)))

По заявлениям автора (MikeyRC), данная модель может таскать до 400грам дополнительного веса. Так как я снимать видео расчитывала только на карманную камеру Турниги, то сильно усиливать не стала. К ее преимуществом можно отнести небольшой размер: метр в ширину и немного больше в длину.  Про самолет рассказала, себя показала, теперь можно и про сборку рассказать.

Сборка FPV-самолета

Для постройки этого самолета я купила упаковку красивой розовой потолочной плитки (От нее осталось два листочка)

Жалко, что на фотке не видно рисунок на плитке.

Для начала нужно скачать чертежи модели вот отсюда и их распечатать.

Будьте внимательны с масштабом. Для этого на первой странице есть шкала масштаба. Сперва распечатываете первую страницу, измеряете длину этой линии, если размер совпадает, то печатаете остальные листы. Склеиваете все листы скотчем, а потом вырезаете ножничками. Для составления листов там есть красные полоски.

Вырезать детали я начала с крыла. Так как я делаю самолет из потолочки, а не из депрона, как рекомендует автор, то пришлось ее склеивать в два слоя.

Сперва я вырезала половинку крыла.

Длина оказалась немного больше, чем потолочка. Пришлось крыло немного подрезать –примерно на 2 см, но меня это сильно не расстроило. Таких крыльев нам нужно 4 штуки.

Для жесткости автор рекомендует вклеить углепластиковую трубку. Так как у меня ее не было, пришлось вклеивать сосновую рейку. Также склеиваем заготовки между собой попарно.

Следующей деталью стал нос самолета. На одну плитку он не убрался, пришлось делить на 2 части. Таких деталек надо 2 штуки. Стык сделала впереди, потому что перед все равно будет усиляться для смягчения возможного удара (тьфу три раза).

Для дополнительной жесткости заклеила разрез полоской скотча.

Эту деталь откладываем к крыльям и идем дальше.

Название следующей детали я не знаю. Назову его полухвостие)))

Так вот, надо две таких детальки. Каждая деталь в два слоя. То есть всего четыре штучки. При большом желании две заготовки убираются на одну плитку.

Для жесткости, как и в крыло, вклеиваем рейку. Как, кстати, я вклеиваю. Да просто: прорезаю заготовку насквозь и туда вклеиваю рейку ))) Сверху заклеиваю скотчем) Никаких заморочек)

Далее следует перекладина хвоста и верхняя часть носа. Они вырезаются, вклеиваются в два слоя и отправляются к остальным.

На этом этап вырезания деталей закончен. Теперь надо склеить их между собой. Ниже общее фото все деталек.

Плавно переходим к сборке. начнем со сборки крыла. Для большей устойчивости модели автор рекомендуетсделать небольшое V крыла. Для начала половинки склеиваем скотчем, складываем пополам и края промазываем клеем. Я, кстати, пользуюсь Титаном. После того, как клей высохнет, крыло будет выглядеть примерно как на следующем фото.

Чтобы крыло не разлетелось обратно на две половинки, внизу приклеила кусочек потолочной плитки. Наверно можно еще и линейку приклеить… Чтоб уж держалось, так держалось)))

Далее займемся изготовлением площадки для моторчика. На чертеже есть выкройки (3 квадрата). Их вырезаем и склеиваем вместе. К ним приклеиваем кусок фанеры от фруктового ящика для крепления мотора. Затем мотор прикручиваем винтами, которые предназначались для крепления серв. Какая разница, что ими крикручивать, главное чтоб держали))) Наш “бутерброд” надо повесить на торец заготовки фюзеляжа. Для того, чтоб моторчик лучше держался, приклеим треугольники из пеноплекса.

Также на фюзеляже вырезаем “полочку” под батарейку, которая показана на чертежах.вырезанную часть будет служить самой полочкой. Только ее также нужно снизу “подпереть” треугольниками пеноплекса.

Ах да, не забываем про горизонтальную часть фюзеляжа – полочку, на которой крепится камера. Ее также приклеиваем с треугольничками.

Итак, с “полочками” закончили, теперь переходим ниже….к хвосту)))

В «полухвостиях» делаем прорези, и вклеиваем туда нашу перекладину. Про то, как делать рулежки, я писать не буду. Про это есть прекрасные статьи Константина, за что ему большое спасибо. И тем более, Вы все тут умные мальчики)))

Возвращаемся к сборке. Приклеиваем наш хвост к крылу. Следим за тем, чтобы небыло перекосов и всякой такой дребедени. В качестве помогайки пользуемся выкройкой крыла – там места вклеивания обозначены. Для того, чтобы хвост лучше прилегал к крылу, места прилегания нужно подрезать ножичком или шкурочкой под небольшим углом.Также к крылу приклеиваем фюзеляж. У самолетки появляется фигура))) После того, как я увидела все это в сборе, сразу придумала этой модельке название – “Бабочка”)))

Чтобы крылышки у нашей Бабочки не сложились, автор рекомендует сделать подпорки из углепластиковых трубок.

Так как его у меня их нет, а сделать хотелось, то я вклеила сосновые рейки. Заодно примерила пропеллер.

После этого останется сделать на крыле рулежки, посадить их на петли и протянуть тяги. Также приклеить сервочки и всю электронику. Вот как это сделала Я)))

Ну вот наша Бабочка и готова))) Полностью ее со своей создательницей вы видели на первом фото этой статьи))

А теперь воспользуюсь случаем))) Хочу сказать спасибо своему папочке, который меня поддерживает и помогает осваивать это увлекательное занятие – моделизм. Константину за такой конкурс, где любой желающий может показать себя. А также всем-всем, кто прочтет мою статейку до этих строк)))

Елена (Lisa) 2011

rc-aviation.ru