Ножовки для похода. Или всё-таки топор? / Снаряжение / Uceleu.Ru

Тема походных ножовок почти бесконечна. Недавняя статья сподвигла меня внести свою лепту.

Сразу оговорюсь, что в походах ножовками почти не пользуюсь (было пару раз, но это не в счет))). Однако, пилить ножовкой сырое дерево приходилось довольно часто. Дело в том, что моя маменька уже несколько лет занимается благоустройством парковой территории около храма в г. Курчатов и днями напролет пилит заросли клёна ясенелистного (он же американский, а местные зовут его оскориной почему-то). Ну не только она, конечно, но и мужики, кто может помочь. Ну и естественно, по родственному частенько приходится мне этим заниматься. А еще необходимо формовать нормальные деревья, вырезать старые… За сезон уходит несколько ножовок, так что есть что и с чем сравнить.

Второй «фронт» — это дружественный детский лагерь, в котором мне доводилось быть и вожатым и туринструктором и просто помогать в разных работах в т. ч. распиловочных. Там тоже целый стелаж разнообразных ножовок и они тоже работают в основном по сырому дереву. А значит, выводы вполне годятся для походных условий.

Речь пойдёт в основном про ножовки из строительных магазинов, которые предназначены для реза сухой доски, но сплошь и рядом используются на выходах в лес.

Как я уже сказал, перепробована масса различных ножовок, но тогда мыслей об отчетах и точных замерах не было и всё осталось только в форме воспоминаний и субъективных ощущений, как моих, так и чужих.

Попробую их передать )) Речь идёт о поперечном пилении «дикого» дерева — сырго, отсыревшего, засохшего…



Просто пилы. «Советского» типа. Без претензий. Плохой металл. Среднего размера зуб. Нормальная разводка. Именно поэтому даже будучи абсолютно тупыми продолжают драть-пилить. Именно поэтому не отправляются на свалку. Теоретически поддаются заточке, но сейчас никому неохота ничего точить — проще пойти и купить себе за 300 р. какой-нибудь Stanley.



Сверху Энкор — Лисица, снизу Стайер. Дешевые. Если не очень мелкий зуб, то неплохо режут. Но недолго. Во-первых быстро тупятся, во вторых за счет мягкого металла довольно легко теряют форму и начинают закусывать. Взял-попилил-выкинул, взял-попилил-выкинул.

Вот похожие пилы, не нашел их у себя сейчас — взял фото из сети.


Ермак совсем не понравился, а Бобёр ничего так на четверочку.

Еще «ничего так» Зубец сибиртеха. Треугольный зуб, намек на разводку. Более-менее пилит.

Все эти ножовки довольно легко гнутся при закусывании и становятся совершенно непригодными для работы. Именно тогда приходится доставать невыброшенную старую ржавую ножовку и допиливать ею.

Идём далее.



Это чудо инженерной мысли Дельта-Премиум-500. Зуб крупный с разводкой. Неплохая замена «старосоветским» пилам. Можно подточить, т. к. зуб некалёный. Но из-за этого же быстро тупится.

Теперь немного о пилах, которые оставили более положительное впечатление.

Это Пиранья.

Хороший металл, долго держат заточку. У тех, что с фото зуб узкий и нормально идёт только для спиливания тонких (до толщины руки) веток. В более толстых их начинает здорово клинить опилками.

Еще очень хорошие воспоминания оставила пила «Тёща».

Нашел у себя сейчас только мелкозубую столярную. Она, конечно не для леса.

А для леса подошла бы эта


довольно широкий зуб и очень хорошее качество металла.

Еще хвалили мне ножовки Бако, но сам не юзал — сочинять не буду. У этих нормальных ножовок (пираньи, тещи и бако) и ценник уже внушительный.

Еще в хозяйстве валяются почти без дела недоинструменты типа «ножовка садовая»

Ужас и кошмар. Кстати та, что снизу несмотря на убогий вид хоть как-то пилит сучья, а верхняя никуда не годится. В лесу такие не нужны.

Крутые саблевидные пилы типа Фискарса и Самурая не пользовал — ничего не скажу. Еще к слову о таких пилах — могут быть интересны подобные пилы от пираньи. У пираньи хороши широкие ножовки — вдруг и эти ничего? Но это в теории. Кроме как на картинке не встречал.

Вот картинка

А вот находкой оказалась пилка для гипсокартона. Крепкое полотно, хорошая разводка, каленый зуб… Маловата только. Но в хозяйстве очень оказалась полезна.

Есть еще лучковая пила. Пилит стволы до 20 см. намного лучше всех ножовок. Но есть нюанс… Удобно пилить только вертикально. Наискось неудобно, а уж горизонтально — намучаешься. Так что с валкой деревьев всё не так просто. Хотя, если честно, ни разу даже не пробовал валить деревья лучковой — хватало неудобств с косыми резами.

Впечатления впечатлениями, а совсем без тест-драйва неприлично делать отчет )))

Поэтому я отодрал свою тушку и вышел во двор чуток попилить. Взял сухой клён и четыре очень разных представителя пильных семейств.

Пиранья — зуб каленый узкий.

Кедр — зуб каленый мелкий зауженный.

Дельта-Премиум зуб огромный некаленый разведенный.

Стайер (из самых дешевых)- зуб средний треугольный каленый.

Сучки толщиной 5-6 см. они пилили так: Пиранья перерезала как масло за 6-7 резов. Кедр — за 9-10. Стайер — переелозивал за 12-15. Дельта с огромными зубами долга «искала» где бы начать пилить )) а потом кое-как перепиливала с горем пополам.

Затем было бревнышко

Начал дельтой. Егозил — егозил… Решил для экономии сил перепиливать до половины. «Туристы не ленивые — они энергосберегающие!» Полбревна прошло движений за 250. Замахался.

Потом решил отдохнуть и взял пиранью. Пиранья вгрызлась моментом, прошла сантиметров 10 и застряла. Мелкий зуб и отсутствие разводки сделали свое дело.

Вот они — конкуренты

А вот их два пропила.

Следом сделал пропилы до середины кедром и стайером.

Результат был уже предсказуемым. Стайер работал стабильно, но тупо. Кедр же из всех четырех оказался самым удобным — пилил неплохо, но уже на грани фола. Уже вот-вот и начнет застревать.

Фото «полураспада» бревна.

Затем я плюнул на это дело, вынес топор и перерубил всё нафиг ))))

Это при том, что топор сделан как зря. Очень тяжелое железо насажено по случаю на старую коротенькую рукоять, да так пока и осталось.

Конечно, махать топором — это вам не ножовкой вжикать. Но бревно перерубилось.

Потом решил поработать с секундомером (правда фоток уже не делал)

Взял бревнышко 16 см. в диаметре от того же клена.

Кедр перерезал его за 2,20 но норовил заклинить, но не заклинил, но норовил.

Стайер перекоцал за 3 мин, одинаково работая и в начале и в конце

Топор справился за 3,5 мин.

Потом позвал собаку. Собака перегрызла за 5 мин. ))

Ну теперь, как водится выводы:

При пилении не очень сухого леса, толстых бревешек с сучками главное — не острота зуба, а его размер и разводка. Даже тупая ножовка с разведенным треугольным зубом среднего размера перепилит дерево. Пусть долго, пусть с мозолями, но перепилит. А узкий и мелкий суперзуб с алмазной заточкой и ванадиевым напылением может элементарно увязнуть и стать бесполезным.

Вообще делать ножовкой горизонтальный распил несколько сложнее вертикального, а лучковой — гораздо сложней. Поэтому лучковая — точно не мой выбор. Она интересна в плане компактности, если нужно делать какой-нибудь стратегический НАЗ и туда сунуть полотна, которые потом натянуть с помощью рамы из веток. Но для простых походов это слишком сложно.

Большие брёвна часто клинят ножовку и мнут и гнут полотно.

Если полотно изогнуто, то пила практически становится бесполезно. Чем меньше разводка, тем меньший изгиб выводит тинструмент из строя.

И ножовку не восстановишь, как топор.

Восстановить можно «советскую» ножовку, если есть напильничек и чем развести зуб. Но такая ножовка не дает никакого преимущества перед топором.

И наконец, многолетний опыт вальщиков леса и таежников показывает, что из пил популярны только двуручная и бензиновая. Если бы очищать стволы от веток было бы удобнее ножовкой, чем топором — на лесоповалах этим уже давно бы пользовались.



Справедливости ради следует отметить, что уже лежащие стволы часто разделывали лучковыми пилами.

Единственное место, где ножовка однозначно выигрывает у топора — это отделение ветвей от стоящего дерева на весу. Особенно, если сидишь на этом дереве )).

Поэтому после всех размышлений на эту тему решил для себя так: в простой пеший поход ножовку ВМЕСТО топора точно не возьму, т.к. она может выйти из строя.

ВМЕСТЕ с топором тоже не возьму — лишний предмет в рюкзаке, который СЛЕГКА улучшает быт.

Если же планируется масштабное обстройство лагеря — лавочки, столики, заготовка бревен на пять приездов вперед, тогда можно и взять пару ножовок.

Если едешь на машине — тоже пусть лежит в багажнике. Она там есть не просит.

В остальных же случаях — только хардкор топор!

И да пребудет с вами Сила!

uceleu.ru

Пила в походе: необходимость или лишний вес?

 

Брать или не брать — вот в чем вопрос. Его можно задать и тогда, когда вы размышляете над тем, стоит ли брать в поход пилу, и если да, то какую.

Как и с любым другим походным снаряжением, при выборе пилы нужно учитывать множество условий: для каких целей нужна пила, какие задачи вы думаете решить с помощью такого инструмента?

Если, например, вы отправились в несложный организованный поход под руководством инструкторов — то пилу брать не обязательно. Ее возьмут и без вас. В некоторых походах, например, по югу России или по Крыму, и вовсе можно обойтись безо всякой пилы: в лесах много сухостоя, поваленных деревьев, сучьев.

 

Фото: pogoram.net

 

А вот когда вы решили организовать поход сами, прихватив только пару человек, пила потребуется.

Зачем нужна пила в походе?

  • С ее помощью можно заготовить дрова для костерка;
  • Можно создать походную баню;
  • Вырезать колья и альпенштоки;
  • Решить иные бытовые проблемы.

Перед тем, как отправиться в поход, прикиньте, будет ли встречаться на пути валежник. Можно поискать такую информацию на туристических формах, узнать у опытных путешественников, проходивших данный маршрут, и так далее. Это нужно для того, чтобы понять, сложно ли будет развести костер и сколько для него потребуется дров.

Теперь о разновидностях пил.

Обычно в поход берут такие типы пил: раскладная ножовка, цепная пила, струнная пила.

 

Цепная пила, как несложно догадаться, выполнена в виде цепи. Поэтому она не занимает много места и не повреждает рюкзак. Ей лучше пилить вдвоем. Хорошо справляется с крупными бревнами, но не очень удобна, когда приходится отпиливать маленькие веточки.

Далее идет струнная пила. Она тоже вызывает неоднозначные ощущения. Несмотря на то, что она дешевая и легкая, пилить ей — настоящее мучение! Например, ствол диаметром 20 см модно пилить до получаса! Вдвоем, конечно, быстрее, но не так, чтобы очень. При этом нужно еще следить за углом спила, иначе пилу зажмет, также надо следить, чтобы не перетянуть за кольца — они часто отрываются… В общем, такую пилу лучше брать только в качестве запасной. На случай, если основную пилу потеряете.

 

Фото: novicesurvivalist.blogspot.com 

 

Лучше всего подходит для походных целей складная ножовка. Она не повредит рюкзак при переноске, ей можно легко пилить в одиночку, причем это очень удобно. Складные пилы отлично подходит для веток и бревен от 50 мм. Отличный вариант в поход — складные пилы Fiskars, надежные, прочные, долговечные, буквально не знающие износу.

 

 

Они имеют отлично заточенное лезвие из закаленной стали с зубьями универсальной длины для удобной работы даже с сырой древесиной. Ножовкой Fiskars можно пилить как движением вперед, так и назад — для более быстрой работы. Вес у них тоже, кстати,небольшой — около 200-300 грамм. Не сильно утяжелит рюкзак.

Подводя итог, можно сказать, что небольшую складную ножовку можно прихватить даже на всякий случай.

 

Удачных вам дорог.


www.mdregion.ru

Небольшой тест походных пил

От делать нечего и интереса ради потестировал имеющиеся в наличии походные пилы.

В качестве образца бревна взял сырой листвяк диаметром 19 см — как примерный минимум для постройки потенциального жилища в лесу 🙂 Просто стало интересно 🙂

В качестве инструмента использовал пилу Fiskars, звеньевую пилу и две струнных.

Начал с Фискарса. Самая моя боевая пила. Замученная донельзя. Участница многих моих походов, а также постоянная работница дома. К моменту теста имела две трещины на полотне.
Длина рабочей части: 25 сантиметров.
Вес: 200 грамм
Справилась с бревном за 9 минут 55 секунд.
В конце работы всё таки лопнула по одной из трещин, допилил тем, что осталось.
Плюсы: можно использовать без чехла, незаменима для работы со снегом — строительства снежных хижин, стенок. Производительна, не забивает мышцы.
Минусы — не обнаружены.
Трещины появились в результате периодического сгибания полотна в походах — когда торопишься, полотно выходит из бревна, потом упирается в бревно и гнётся. Я ею пилил брёвна до 25 сантиметров.

Звеньевая пила.
Её я купил… ммм… кажется в 2001-м году. Тоже жестоко эксплуатировал, помнится. Уработана уже тоже донельзя.
Длина рабочей части 72 см.
Масса: 175 грамм
Бревно перепилил за 6 мин 55 сек.
Достоинства — 1) производительность на условную единицу времени. 2) с её помощью можно лазить по деревьям
Недостатки: 1) сильно забивает мышцы. Если нужно перепилить на чурки, то куда быстрее Фискарсом — пили, да пили. Здесь попилил, надо отдыхать. 2) одному с ней работать сущее мучение. Лучше вдвоём. Глядя на мои мучения, подошла бабушка-соседка «сынок, может тебе ножовку дать?» 3) без чехла переносить нельзя 4) сложно сделать прямую линию реза. 5) Для больших объёмов непригодна.

Пила-струна, производства СССР.
Привет из Советского Союза. Рассчитывал, что порадует меня производительностью 🙂
Длина рабочей части 55 см.
Вес: 42 грамма.
Результат: за пять минут пиления зашла ровно на один сантиметр.
Вывод: непригодна для эксплуатации.
Плюсы: не обнаружены.
Минусы: само существование.

Пила струна Savotta.
Ох уж эта Савотта… Вообще это редкостное фуфло, но пилу я ещё не тестировал 🙂 Посмотрим, посмотрим 🙂
Длина рабочей части: 54 см
Вес: 19 грамм.
В отличии от Советской, изготовленной из двух тонких полосок металла, эта пила выполнена из трёх скрученных между собой нитей с зазубринами.
Результат: за минуту зашла на 5 мм, потом следующие четыре минуты просто гладила рез, без результата. После этого стала существенно глаже 🙂
Плюсы: не обнаружены.
Минусы: само существование 🙂

Завёл бензопилу… 🙂 Это быстро, секунд 30 на всё 🙂 10 секунд пилил бревно 🙂

А вообще, встречал хорошие и производительные ножовки, куда более подходящие для похода, нежели Fiskars. Последний хорош дома на садовом участке, когда необходимо работать с плодовыми деревьями и вообще с садом, т.е., это отличный вариант сучкореза.

leopard-fil.ru

Складная лучковая пила для похода

Когда собрался в пеший поход в лес, без инструмента не обойтись, если нужен хотя бы небольшой комфорт. Но и без того полный рюкзак вещей не даст запихнуть в него все, что нужно, если не воспользоваться складными приспособлениями и инструментами. В этой статье расскажем об очень интересной самодельной раскладной конструкции лучковой пилы. Немножко о её эксплуатации, инструкции, сколько она весит, размер, как она складывается-раскладывается. Планируется всё это подробно рассказать и показать, потому как люди хотят увидеть, какие у нее габариты, какая она в работе (Канал ютуб «Vladdndz»).

Особо пилить не будем, потому как ей работал достаточно, есть сюжеты из видео. Даже есть ролик, где тёща работала данной пилой. И, знаете, проблем нет, с ней справится даже ребёнок. Раскладывать и смотреть.

Походная пила поставляется в камуфляжном чехле. Были ещё чехлы из тентовой ткани, но они, во-первых, плохо шьются и, во-вторых, они хоть и водоотталкивающие, влагоотталкивающие, но они какие-то неприятные, как кусок клеёнки. Это же добротная ткань, крепкая. Имеются две петельки, которые позволяют либо привязать к рюкзаку сбоку, то есть вставить в резинки, вставить в карман и, дабы перестраховаться, чтобы она не выпала, можно закрепить дополнительно за петельки. Так же можно, если одеть большую петлю, закрепить для переноски на плече, на спине. В общем, две петельки, чтобы пилу закрепить. Утяжка вставляется в петельку, дабы всё не телепалось.

Открываем, чехольчик в сторонку. Есть как плюс, так и минус, что пила туго складывается. Но она как монолит, ей можно даже защищаться, не распадается. Всё чётко.

Как раскладывать походную пилу, какие ошибки пользователей?

Люди, когда раскладывают, берут и прокручивают. Этого делать ни в коем случае нельзя, пила вставляется, плотно и когда прокручиваете, тем самым продираете всё внутри. Полотну это никак не вредит, потому как калёное, а это алюминий, и он ничего не сделает плохого. Но внутри всё шкрябается, это немножко неправильно. Плюс оно может закусить и тогда вообще не вытяните. Вытягиваем, тяните за две стороны. Причем тянете не так чтобы вырвать, а по чуть-чуть. Раз, пальцем упираемся. Всё, пила вытянута. Вытягиваем один край и сначала прут, а потом уже само полотно. После того, как прут извлекли, он, кстати весь в песке. Немножко неаккуратно сложил, нужно было сначала обтрусить, а потом уже сложить. Прут убираем и спокойно вытягиваем полотно. Оно входит впритирку.

Недостаток в пиле можно убрать, мешать не будет. На прут одеваем трубку, как на бак идёт, которая сбрасывает лишнее давление.

Большего диаметра. Из-за того, что она толстая, в одну трубу вставляется хорошо. Уже плотно и ничего не распадается. Но когда надеваем вторую часть, то упирается и чтобы сложить, нужно пилу вынуть вверх и потом одеть. Надо приловчиться. Собираем легко. Те, кто не приловчились, после транспортировки, после того, как пилу получили, раскладывается легко, не надо прокручивать. И люди, после того, как получили, они трубку выбрасывают и наматывают изоленту. Кому как нравится, кому как удобно. Можно ещё попробовать термоусадку, ещё не пробовал. Можно несколько сотен раз собирать-разбирать и ничего трубке не будет. А термоусадку, один раз не так соберете, порвете ремень.

Как натягивается само полотно. Натянуть полотно, вставляем трубку. По-другому ее не вставите, потому как одно отверстие больше, другое — меньше. Вставляем прут. Ставим ровно, то есть не так, собираем, не так. А именно, ставим ровно и натягиваем полотно. Есть мысль и по поводу того, чтобы уменьшить силу натяжки, потому как сильная натяжка и возможно, со временем будем разбивать сверху отверстие. Но из-за того, что сильная натяжка, пилу не крутит. Вставляем и придавливаем. Не всем весом падаем, а предплечьем придавливаем. В землю встряло. Натяжка перебор.

Тест лучковой пилы на природе во время отдыха с друзьями


Обзор этого и других вариантов пил.

izobreteniya.net

Походные пилы: складные, цепные, тросики


Чаще всего, в экстремальную ситуацию человек попадает, отправившись в поход, на рыбалку или охоту. Он идёт в дикие места с определенным набором снаряжения, чтобы выполнять поставленные бытовые или рабочие задачи. Положение может измениться и стать опасным. Тогда всё, что есть с собой, есть под рукой, становится полезным и применяется для выживания. Сейчас хочу рассказать про такие инструменты, как походные пилы. Суровые эксперты по выживанию выстраивают свои практики вокруг ножа, как классического орудия. Однако, в снаряжении есть место и для топора, и для походной пилы. Уверен, что обзор современных инструментов для пиления в условиях похода будет интересен туристу и бушкрафтеру.


Хорошим ножом можно валить даже серьезные деревья, не говоря о тонких ветках. С этим фактом никто не спорит. Но в походе огромное значение имеют затраты времени и сил. Очевидно, что добротная пила способна справиться с толстыми ветками и даже стволами целых деревьев, намного быстрее и легче, чем любое рубящее орудие.



Когда-то в основательные походы и выезды на природу брали ножовки по дереву и даже двуручные пилы, типа «Дружба». Сегодня есть инструменты куда более компактные, легкие и «злые» в плане пиления. Их можно брать с собой в походный рюкзак, вешать на пояс и не сильно перегружать снаряжение.

Складная походная пила


В магазинах для туристов или садовников можно встретить складные компактные пилы. Общие очертания примерно одинаковы, хотя производителей много. Качество, естественно разное, как и цены. Отмечу качество шведских производителей. Отечественными не пользовался, так что огульно не буду о них ничего говорить.



Размер подобных изделий бывает разным. От небольших пил, с полотном длиной 15-30 см, до абсолютно «зверских» моделей чуть не с метровым полотном. Понятно, что первые и в карман могут поместиться. Вторые приходится носить в чехле за спиной, как меч Катана. Такими пользуются даже профессиональные лесорубы и лесники в западных странах.


Фанатизм в плане габаритов не уместен. У нас немного другие задачи. Всё же пила – это вспомогательный инструмент. Оптимальными считаю модели с лезвием длиной 25 – 35 см.


Такой пилочкой можно свалить небольшое дерево, спилить толстые ветки, заготовить приличные дрова. Сухие сосновые ветки диаметром 10-15 см даются с такой пилкой за считанные секунды. Рубить такое – это издевательство. Можно ломать сушины в развилке деревьев. Но пилой получится куда лучший рез, что предпочтительнее для некоторых типов костров.



При помощи пилы легко строить:


  • шалаши;

  • лесные кровати;

  • каркасы навесов;

  • плоты.


Уровень комфорта работы таким инструментом трудно переоценить. Это нужно попробовать. Такая небольшая легкая пила сохранит и ваш нож для более профильных задач, и силы сбережет.   

Сборные пилы



Бывают в продаже и рамные сборные пилы. Из компактного набора легко можно развернуть каркас, подобный тому, что имеется в пилах по металлу. Полотно применяется специальное, по дереву. Тоже неплохая альтернатива. Если сравнивать со складными пилами, то приведение в действие происходит дольше. Зато такая пила более жесткая, её труднее сломать, когда нарветесь на сучок в древесине.

Цепная пила



Интерес представляют цепные пилы. По сути, полотно бензопилы крепится к рукояткам. Обхватив ствол дерева полотном, орудуя двумя руками, можно перепиливать стволы серьезных диаметров.


Удобство пользования в такой конструкции уступает предыдущим двум вариантам. Трудозатраты тоже серьезные. Зато получаем выигрыш по компактности. Такая пила сворачивается и влезает в совсем небольшой чехол. Ему найдется место в кармане рюкзака. Место занимает мало и поможет завалить несколько серьезных деревьев, если будет нужно.

Пила-трос



Развитием темы цепных пил, в сторону упрощения, стали пилы-тросы. Плетеный стальной тросик позволяет перепиливать ветки, вплоть до довольно толстых. Но большие деревья такой пиле уже не по зубам, потому что зубов нет, как таковых.


Преимущества: сверхмалый вес и компактность, даже по сравнению с цепной пилой. Недостаток тоже очевиден – это малый ресурс работы. Спиливаем несколько серьезных веток, и тросик перетрется, порвётся. Так что, это такая себе экстренная пила. В обычной ситуации её жалко портить. Если наступила пресловутая стадия «экстремального выживания», то она пригодится для нескольких важных пропилов. В общем, штука специфичная. Вам решать – надо оно или нет.  

Пила в ноже или мультитуле



Во многих ножах, мультитулах есть лезвие в виде пилы. Яркий пример – легендарные швейцарские ножи Викторинокс и мультитулы Лезерман.


Длина такой пилы редко превышает 10 – 12 см. Назвать это серьезным инструментом сложно из-за малой длины полотна. Пила «злая», но практический смысл не понятен. Тонкие ветки отлично ломаются руками или рычагом в развилке. Толстую колоду такое «смешное» не возьмёт. Единственный смысл, если нужно делать какие-то тонкие работы по дереву и нужен прямой спил. Крайне сомнительное назначение. Как одно из многих лезвий универсального инструмента – нормально. Как полноценная пила – нет.

Пила на обухе ножа



В некоторых походных ножах, на тесаках, типа мачете, можно встретить пилу. Зазубренный профиль делают на обухе.


В принципе, мачете с пилой на обухе не только выглядит очень агрессивно, но и пилит сносно. 



Пила на обухе ножа – это крайне спорное решение. Одно дело, если у вас есть нож и мачете. Тогда нормальный нож, с классическим обухом, и мачете с пилой – это нормальный комплект. Но просто один нож с пилящим обухом – не рекомендую. Нож очень часто используется, как рубящий инструмент. Для этого, по обуху бьют куском увесистой сырой ветки. Как вы понимаете, бить по плоской поверхности – это одно, а по зубьям пилы – совсем другое. И нормальной рубки не получим, и режущую кромку пилы испортим. Если сталь мягкая, то кромка будет завалена, а если твёрдая – то могут и зубья переломаться, пойти выщерблены. В общем, разработчикам таких ножей, большой привет от таёжника-практика. Это кроме того, что о такой обух можно не слабо поранить руку, выполняя разные работы.



Выводы очевидны. Если не ставите перед собой искусственные задачи «выживать с одним ножом», то пила в рюкзаке или на поясе – это очень достойный бонус. Из всего вышеперечисленного, я использую складные пилы. У меня есть две версии: средняя и побольше (25 и 32 см). Меньшую включаю в свой штатный рюкзак, а большая лежит в машине. Не навязываю. Возможно вам подойдет и какое-то иное сочетание инструментов.

vizhivanie.com

Походные пилы

Пилы по устройству подразделяются на лучковые, двуручные, ножовки и относительно недавно появились цепные пилы. Пила представляет собой стальное полотно с нарезанными по одной кромке зубьями. Зубья перерезают волокна древесины и удаляют стружку из пропила. На двуручных пилах, через определенное число режущих зубьев, иногда делают зубья-выбрасыватели опилок. Такие зубья не затачивают.

Лучковые пилы

У лучковых пил, полотно натягивается с помощью деревянного станка или металлического лучка, что создает удобство для пиления одному. Собственно на этом удобства и заканчиваются. Вся конструкция в собранном виде неудобна для переноски в рюкзаке из-за своей громоздкости. Можно конечно в разобранном виде переносить, но увеличивается вероятность потери или поломки составляющих частей. Еще неудобство: бывает необходимость подпилить упавшее дерево снизу (при пилении сверху, деревом зажимает пилу) – лучок не везде пролезает.

Двуручная пила

Полотно пилы с двумя ручками. Оптимальная пила для лесных походов в холодное время года  и летом на долговременных базовых стоянках неплохо иметь двуручку. Если вес и объем не критичны, пилу лучше оставить как есть, не переделывать в туристский вариант. Для длительных походов неплохо будет немного уменьшить размеры пилы. Оптимально для похода – двуручная пила длиной от ручки до ручки 800мм, наибольшая ширина 90мм. Пилой таких размеров, можно разделывать бревна диаметром до 30-35 см. Пила не требует подготовки – достал из рюкзака и расчехлил. Зимой, когда заготовка дров нередко происходит в темноте – простота конструкции не помешает. Пилить двуручкой вполне можно и одному. Чехол – полоска плотной ткани сложенной в три раза и простроченная. К чехлу пришиты три вязочки. Тряпочный чехол практичнее – чехлы из ПХВ и резиновых шлангов на морозе дубеют. Места в рюкзаке такая пила занимает совсем не много. Пилу ставлю в рюкзак вертикально, с боку.

Ножовка

Полотно пилы с одной ручкой. Часто делают для похода самодельные из куска двуручной пилы. Применяется как в холодное время, так и летом, осенью, с ночевками у костра и зимой, в одиночных выходах в лес. Ножовкой удобно сидя в лодке, перепиливать упавшие в воду деревья. Пилить можно практически из любого положения. Единственное ограничение применения ножовки – это бревна большого диаметра. Ножовкой удобно нарезать снежные кирпичи. Чехол – из брезента, в виде ножен.

Цепная пила

Складная пила, состоящая из множества звеньев-зубьев соединенных между собой заклепками. Достоинства пилы: малые размеры и вес. Возможность пилить одному. Существенный недостаток: узкая специализация. Цепь хорошо пилит бревна 6 – 12 см. Пилить бревна меньшего диаметра нет смысла – легче перерубить топором. Большие диаметры можно просто не осилить физически. При валке сушняка в одиночку, дерево норовит упасть на пильщика т.к. пропил делается с противоположной стороны дерева. Надо периодически прекращать пиление и проверять прочность недопила. Надежность пилы во многом зависит от качества заклепок – со временем возможно перетирание и выпадение заклепок. Под чехол для цепной пилы удобно использовать верхонку.

Пилы для продольной и поперечной распиловки древесины отличаются формой зуба. Для поперечного пиления, зубья пилы делают в форме равнобедренного треугольника. Для продольного пиления – косой треугольник «волчий зуб». Есть еще зубья для смешанного продольно-поперечного пиления. В туристских походах, распиловка дерева вдоль волокон, практически не нужна. Главная задача – свалить сушину и разделать на нужное количество чурок (бревен). Усилия, затраченные на пиление, во многом зависят от заточки и разводки зубьев пилы. В процессе пиления, зубья затупляются, т.е. происходит закругление кромок зуба. Быстрее всего тупится вершина зуба. Пилить такой пилой одно мучение – затрачивается много сил и времени для распиловки бревна даже небольшого диаметра.

Перед тем, как начать подготовку пилы к работе, ее осматривают – в каком состоянии зубья, есть ли развод. У тупых зубьев видна светлая полоска по кромке, у остро наточенного зуба, кромки не видно. Так же можно определять «на глаз», остроту любого другого режущего инструмента.

Если пила старая и высота зубьев сильно отличается друг от друга, их выравнивают напильником, зажатым в специальную деревянную колодку. Зубья выравнивают, естественно до заточки, после разводки.

Развод зубьев

Для более свободного движения полотна пилы в пропиле, производят развод зубьев. Зубья по очереди отгибают в разные стороны на одну и ту же величину с помощью разводки. Отгибают зуб разводкой примерно на середине высоты зуба. Разводка – приспособление для разводки зубьев пилы в виде пластины с прорезью. Разводку зубьев, в крайнем случае, можно сделать разводным ключом. Рекомендуют для мягких пород деревьев зубья разводить больше, а для твердых меньше, но это вряд ли нас устроит – в лесу выбирать особо не приходится – деревья встречаются разной плотности и влажности. С разводкой надо немного поэкспериментировать и подобрать оптимальную, примерно 0.3-0.5 мм на одну сторону. В любом случае разводить зубья следует не больше толщины полотна на обе стороны. Разводку лучше делать до заточки.

Заточка пил

Затачивают зубья пилы с помощью треугольного напильника. Процесс этот не сложный, но требует терпения. Полотно пилы зажимают в деревянные или металлические тисы. Если тисов нет, пилу надо зафиксировать на неподвижном предмете, скажем, на краю стола или табурета. Заточка зубьев производится через зуб, сначала с одной, потом с другой стороны полотна. С обеих граней зуба снимается металл типа фаски, примерно под углом 60 град. к полотну, что соответствует углу профиля трехгранного напильника. При этом с вершины зуба снимается немного больше металла, чем у основания. Нажим на напильник осуществляется только при движении вперед. Обратный ход свободный, слегка отрывая напильник от поверхности. Не следует, пробуя остроту заточки, пальцем проводить по зубу – напильник будет проскальзывать по пленке жира, оставленной на металле.

www.webanan.ru

Самодельная складная пила. Пила складная туристическая без затрат

За всю свою походную жизнь, я перепробовал различные пилы. На мой взгляд пила в походе важнее топора. Завалить дерево и распилить его на чурки пилой проще, только ею можно пропилить завал или кусты на реке для прохода байдарки.

В основном я пользовался лучковой пилой из согнутой ветки, цепной туристской и ножовкой. Последняя мне больше всего по душе. Ношу я ножовку в чехле из пожарного рукава и вроде бы всё мне в ней нравится. Но есть стремление попробовать что-то новое и я засмотрелся на складную пилу. В Интернет такие складные модели называют также складные ножовки. И их в продаже великое множество.

Складная ножовка по дереву: достоинства и недостатки

У любой складной ножовки есть один недостаток – сложно распилить бревно, лежащее на земле, из-за длины и наклона рукоятки. Требуется приподнять бревно над землей.

А вот преимуществ у складной пилы масса:

  • быстрое приведение в готовность (в отличии от лучковой пилы ее не надо натягивать)
  • она безопасна для рюкзака и лодки, не требует отдельного чехла
  • длинна рукояти позволяет отпиливать ветки, растущие высоко
  • есть возможность пилить двумя руками.

В тех складных ножовках по дереву, которые я видел в продаже, мне не нравится длинна, все они коротковаты, особенно те, что подешевле. Их так и называют — сучкорез или ножовка садовая. Может для сучков в саду, они и сгодятся, но в походе придётся пилить брёвна.

Есть, правда, одна достойная модель пилы складной туристической — Фискарс SW 75 … хотел было ее купить, но тут цены подскочили. Вот и пришла идея, а не сделать ли ножовку складную туристическую самому.

Полезные статьи:

Моя складная пила «из того, что было»

У меня, как у многих из вас, есть разные еще советские инструменты, а также я, обычно, не выбрасываю различные куски, обрезки и остатки строительных материалов – авось пригодятся.

И вот, что я из моих запасов использовал.

Материалы:

  • Полотно от «советской» ножовки
  • Небольшой кусок фанеры, толщиной 10 мм
  • Кусок пластика, толщиной 5 мм
  • Болты (с гайками) М5 – 4 шт.
  • Болт для фиксатора М5, 12 мм – 1 шт.
  • Кусок от металлической линейки, длиной 40 мм
  • Крышки капроновые для банок – 2 шт.
  • Лак для дерева

Инструменты:

  • Болгарка
  • Электролобзик
  • Дрель
  • Наждачная бумага (40)
  • Кусок бруска
  • Кисточка

Складная ножовка: процесс изготовления

Шаг 1
От старой (советской) ножовки болгаркой отрезал рукоять и закруглил край ножовочного полотна.

Шаг 2
Положил полотно на кусок фанеры, обрисовал карандашом на глаз контур будущей рукоятки и выпилил ее электролобзиком. Выпилил вторую такую же деталь. Вот они – две «щечки» рукоятки будущей складной туристической пилы.

Шаг 3
Между фанерками вставил полотно пилы и там, где будет установлен будущий шарнирный болт просверлил их насквозь.

Шаг 4
Снял одну щечку рукоятки, привёл полотно в сложенное состояние и очертил. Для незанятого сложенными полотном пространства, выпилил из пластика сложную фигуру.

Шаг 5
Все части сложил вместе и сделал три отверстия, через них временно стянул конструкцию складной ножовки болтами.

Шаг 6
Взял крупную наждачную бумагу (40), намотал на брусок и обшкурил края фанеры, заовалив их.

Шаг 7
Разобрал конструкцию, покрыл фанерные щечки лаком. Когда лак высох, занялся защёлкой-фиксатором.

Шаг 8
В качестве материала для фиксатора использовал кусок (длинной 40 мм), отрезанный от стальной линейки. Сделал в нем два отверстия, в одно из них вставил и зажал гайкой болт (длиной 12 мм). Другое отверстие насадил на центральный болт, отметил место, где этот болт будет фиксировать полотно. Просверлил щёчку и ножовочное полотно в этом месте. Защёлка-фиксатор пилы складной туристической работает.

Шаг 9
На внутренние стороны щёчек приклеил тонкий пластик (вырезал из крышек для банок), для того, чтобы не было люфта, т.к. расстояние между щечками шире, чем толщина ножовочного полотна.

Шаг 10
Собрал конструкцию, стянул болтами с гайками. Проверил работу складного механизма фиксатора. Ещё раз, с наружи, покрыл лаком.

Складная ножовка готова. Ее длина в сложенном виде 420 мм, а длина ножовочного полотна 325 мм и, что немаловажно, она крупнозубая. Пошел в лес – тестировать!

Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф

zabroska.su

alexxlab

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о