Делаем внешнюю USB звуковую карту. Часть 1. Stereo Audio USB CODEC PCM2902.

Этот цикл статей будет посвящен сборке в домашних условия внешней USB звуковой карты для ПК.
Итак, думаю не я один использую персональный компутер как источник аудио сигнала. Но, вот качество воспроизведения встроенных, да и не только, звуковых карт не совсем радует слух. Да и рынок звуковых карт не впечатляет либо качеством, либо ценой за качество. Было решено делать самому. Начались поиски схемного решения. Выбор пал на кодеки серии PCM29**.
В самодельной звуковой карте хотелось так же, чтобы были аналоговые входы — мож чего записать захочется. Выбор свой я все таки остановил на микросхеме PCM2902 — 16-ти битном дельта — сигма АЦП-ЦАП. Вот даташит на этого «зверька» — PCM2902.
Итак, рассмотрим что же можно получить от этой микросхемы! Как оказалось, довольно много!
Приступим!
Основные технические характеристики
Характеристики при VBUS= 4.84 V, VCCCI = 3.5 V:
ЦАП
Частота дискретизации — 32, 44.1, 48 KHz
Потребляемый ток — 90 мA
Номинальное выходное напряжение — (0 dB) 1,1В RMS
Верхний предел диапазона — (-3 dB) 22.7 kHz (fs = 48 kHz)
Частота среза пост-фильтра — 28 kHz
Выходное сопротивление – 100 Ом
Отношение сигнал/шум > 95 dBA
КНИ + шум — (1 kHz) 0.005% (B = 22 kHz)
Разделение каналов > 99 dB (1 kHz), при > 76 dB (20 kHz)
АЦП
Частота дискретизации — 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
Уровень входного сигнала — 2,1В
Входное сопротивление — 10 кОм
КНИ + шум — (1 kHz, -0,5 dBFS) 0.01% (B = 22 kHz)
Разделение каналов > 73 dB (1 kHz), при > 47 dB (20 kHz)
Да, параметры довольно неплохи. Этот кодек кроме аналогового входа и выхода имеет на борту так же цифровой S/PDIF вход-выход. Полная поддержка USB 1.1 спецификации. Работает в полно — дуплексном режиме.
Вот блок-схема PCM2902:

Вот основная схема включения из даташита.

Вот назначение выводов:

Дальше был поиск в сети информации о применении данной микросхемы. Пересмотрев кучу забугорных сайтов, начитавшись форумов, была немного модернизирована схема включения, а именно:
1. Сразу было решено избавиться от питания по USB. Так как если питать устройство от USB порта, то можно натянуть много «цифрового мусора», который гуляет по шинам питания ПК. Для обеспечения наилучшего качества аналого-цифрового конвертирования рекомендуется питать пин VCCCI от отдельного стабилизатора с выходным напряжением 3,3В.
2. В земляную цепь этого стабилизатора необходимо включить диод, который поднимает напряжение на выходе стабилизатора до 3,5В, что минимизирует искажения АЦП.
3. Необходимо разделить цифровую и аналоговую «землю» — это тоже уменьшает количество помех, попадающих от ПК.
4. Отказался от S/PDIF входа-выхода — они мне просто не нужны.
5. PCM2902 имеет интересный собственный контроль за уровнем громкости HID (Human Interface Device), кнопками, которые подключены к входам HID0, HID1, HID2 можно, соответственно, управлять режимами ТИХО, ГРОМКОСТЬ + и ГРОМКОСТЬ –, что исключает необходимость двигать ползунки в микшере на ПК. Мне это тоже не нужно было, я их выкинул, все равно планирую собирать регулятор громкости, который бы предусматривал возможность регулировки громкости от ИК пульта.
6. Так же было решено использовать раздельное питание аналоговой и цифровой части.
7. Вывод 28 микросхемы является индикатором состояния, в котором находится микросхема — высокий уровень — рабочее состояние, низкий уровень — отключенное состояние. Тут можно использовать этот вывод за контролем над состоянием кодека.
В итоге, родилась вот такая схема:

Крупнее
Немного пояснений к схеме:
1. Светодиод LED1 сигнализирует о подключении устройства к USB порту ПК.
2. Конденсаторы C3, С4, через которые входной сигнал поступает на кодек, желательно брать пленочные качественные.
3. Обязательно разделить аналоговую и цифровую «землю», на схеме это сделано при помощи FB1 — безвитковый дроссель, который представляют собой ферритовое кольцо на токоведущем проводе. Их иногда называют «ферритовыми бусинами». Вот как выглядит такая штука

4. Питание аналоговой части микросхемы PCM2902 производится при помощи стабилизатора IRU1117-33
В минусовой вывод стабилизатора включен кремневый диод 1N4148, благодаря ему на выходе стабилизатора имеем 3,5 вольт.
5. К выводу 28 микросхемы подключен транзисторный ключ, нагруженный светодиодом LED2. Когда микросхема подключена к порту USB и работает в штатном режиме, то этот светодиод не светится, если нарушилась связь с портом или микросхема «зависла» — загорается светодиод.
5. Сигнал, снимаемый с аналоговых выходов микросхемы проходит через пассивный LPF фильтр с частотой среза около 28кГц. Это сделано для того, чтобы в выходном сигнале избавится от «огрехов» цифрового квантования. В дальнейшем планируется добавить активный фильтр на ОУ.
6. Кнопки S1-S3 «на любителя». Мне например не нравится громкость кнопками на панели регулировать. В дальнейшем буду делать регулировку громкости резистором и с помощью ИК пульта.
Теперь по поводу источника питания.
Так как у меня валяется много 9-ти вольтовых импульсных бп от сетевых концентраторов, то решил применить их.

Снимаемое с них напряжение 9 вольт поступает на два независимых стабилизатора 5 вольт.
Стабилизаторы выполнены на микросхемах LM317, включенных по своей стандартной схеме включения. Подстроечными резисторами R2, R4 выставляется напряжение на выходе, равное 5 вольтам. Вот собственно схема:

Так, со схемой разобрались, теперь приступаем к монтажу. Устройство было собрано на двух платах — собственно сама микросхема с обвязкой и плата стабилизаторов напряжения.
Микросхема PCM2902 изготавливается только в корпусе SSOP-2

Так, что паять ее на плату нужно очень аккуратно.
Была разработана печатная плата и все на нее смонтировано. Сперва запаял все SMD компоненты. Немного намудрил со стабилизатором на 3,3 вольта. Неправильно развел вход и выход. Пришлось резать дорожки и соединять проводниками.


Немного фото запаянной микросхемы


Для сравнения

Далее смонтировал все выводные компоненты

На электролите — это немного флюса из шприца попало, он новый, не вспухший)))
Вот фото платы стабилизаторов напряжения

Вот LM317 в корпусе ТО-252, были только такие.


После монтажа микросхемы PCM2902, если применяли флюс, обязательно тщательно его вымыть растворителем, иначе потом будут жестокие «зависания». До запайки микросхемы желательно собрать на плате стабилизатор на 3,3 вольта, и подобрать диод VD1 до получения на выходе 3,5 вольта.
После того как собрал все это дело в «кучу» пришел черед проверки. Подаем питания на плату, проверяем питание на ногах микросхемы. Теперь подключаем USB провод к ПК.
Драйвера для этой микросхемы уже есть в Windows, за что большое спасибо дядькам из Microsoft)))) На моем ПК стоит Windows 7. Значит так, подключил я собранную плату к USB порту. Windows тут же крякнул о подключении нового устройства и нашел и установил на него драйвера. PCM2902 определяется как USB Audio codec.

Чтоб удостоверится, что все определилось заходим в Диспетчер устройств и видим следущее:

Все отлично, все определилось!
Теперь надо немного все настроить!
Заходим в панель управления — оборудование и звук — звук. И видим там следущее:

Наш USB Audio codec должен быть устройством по умолчанию, если нет, то делаем его таковым. Встроенную звуковую карту можно отключить там же. Теперь нажимаем на кнопочку Свойства. Появляется меню Свойства. Заходим на вкладку дополнительно и в поле Формат по умолчанию выставляем 2 канала 16bit, 48000Гц.

Теперь переходим на вкладку Запись.
Выбираем микрофон USB Audio codec по умолчанию и нажимаем кнопку свойства.
Выбираем вкладку Прослушать и ставим все как на картинке.

Теперь заходим в вкладку Дополнительнои в поле Формат по умолчанию выставляем 2 канала 16bit, 48000Гц.

Ну вот, собственно, настройка и закончена. Можно подключить к аналоговому выходу усилитель и послушать музыку. Правда тут в выходном сигнале будет слышаться легкий свист, так как у нас стоит пассивный пост-фильтр нижних частот, чтоб полностью от этого избавится потом будет собран активный фильтр. Но, несмотря на это звук вполне достойный, намного лучше чем встроенная звуковуха выдавала.
Теперь потестим все это хозяйство программой RightMark Audio Analyzer 6.2.3.
Для этого вход каждого канала соединяем с его выходом.
Запускаем программу

Выставляем 16bit, 48kHz. Нажимаем кнопку Режимы. Тут программа выдаст все режимы, в которых может работать наша самодельная звуковая карта.

Потом нажимаем на кнопку Пинг. программа проверит возможность записи и воспроизведения устройства.

Далее в блоке, где написано Начать тесты нажимаем на красную кнопку с символом динамика внутри Воспроизведение\запись. Появятся вот такие окна, с помощью микшера Windows необходимо выставить оптимальный уровень сигнала. В это время программа генерирует тестовый сигнал.

После прохождения теста программа генерирует отчет. Вот что получилось.
USB Audio CODEC

Тест программы RightMark Audio Analyzer

Тестируемая цепь: External loopback (line-out — line-in)

Режим работы: 16-bit, 48 kHz









По тесту программы параметры тоже не плохи, да и субъективная оценка «на слух» прошла очень успешно! Звук нравится, такой плотный, не резкий, словами не передать, надо слушать!
Вот в первой части и все. В следующей части будет опубликована сборка активного пост-фильтра и лампового буфера для аналогового выхода.

electronics-lab.ru

ЗВУКОВАЯ КАРТА СВОИМИ РУКАМИ

   Предлагаем простую конструкцию на чипе PCM2702 с подключением к компьютеру по USB каналу. Это может быть оправдано, если нет возможности купить готовую, а встроенная в материнскую плату или планшет — сгорела. Да и просто попробовать свои силы в цифро-аналоговых преобразователях (ЦАП). Сделать звуковая карта — это на удивление совсем не сложная проблема. Если вы используете микросхему PCM2702 от Texas Instruments вы можете создать полноценную USB звуковую карту без проблем. Эта аудиокарта может получать питание от USB-порта и обеспечить один стереовыход. Вам не нужно устанавливать никаких драйверов для Windows XP и Vista, потому что они уже внутри. Получается класический plug and play. Микросхема PCM2702 — это Stereo USB2.0 ЦАП 105dB с линейным выходом. Подробности в официальном описании — там же и упрощённая схема подключения без операционных усилителей.

Схема электрическая USB звуковой карты


Рисунок печатной платы на PCM2702

   Микросхеме PCM2702 нужно несколько дополнительных радиодеталей для работы, но схема всё-равно не сложная. Звуковая карта может получать питание непосредственно от USB-порта (перемычку W1) или от внешнего источника питания (перемычка W3).

   Аудиокарта нуждается в двух линиях питания — 3,3В и 5В. В схеме использованы фиксированные выходные напряжения от TPS76733Q на 3,3 в (IO2) и TPS76701Q для 5V (IO3). Но как вы понимаете, тут могут быть использованы любые подходящие стабилизаторы — хоть LM317.

   На плате сверху находятся три светодиода, в том числе индикатор питания, гнездо входа и выхода на стандартный Джек 3,5″. Оформить устройство можно в готовый корпус от какого-нибудь USB девайса, подходящих размеров, или сразу встроить схему во внешний усилитель, получив таким образом подключаемый к USB УМЗЧ.


el-shema.ru

Качественный ЦАП своими руками. Цап с поддержкой DSD на AudioHobby.ru

После прослушивания в дружеской компании «нового усилителя Василича» в связке с моим ЦАП на АК4399, меня попросили порекомендовать максимально простую, но прилично звучащую схему ЦАП с поддержкой hi-res для дальнейшей самостоятельной сборки. Подключение — оптика и коаксиал.

Я предложил собрать цап на связке AK4113 + AD1853 или АК4399. Вариант с АК4399 отпал по причине отсутствия в наличии свободных микросхем, а с первыми двумя я мог сразу помочь. Другие общедоступные и опробованные мной AD1955, PCM1794, PCM1798 хоть и имеют лучшие параметры, субъективно не позволили мне добиться более качественного звука чем с AD1853 и AK4399.

Ранее в процессе экспериментов с AD1853 было обнаружено несколько неприятных ее особенностей:

  1. несимметричность модуляторов;
  2. появление постоянки в 60-80 мВ на выходе выхлопа при отсутствии мастер клока,
  3. субъективное ухудшение качества звука в форматах отличных от RJ24/16

К сожалению большинство общедоступных схем на базе AD1853 страдают от этих недостатков и в добавок не могут похвастаться поддержкой частот дискретизации до 192 кГц. В новом ЦАП я решил устранить все эти недостатки.

В качестве цифроприемника была выбрана AK4113, так как обладает низким значением джиттера и поддерживает прием данных с частотой дискретизации до 216кГц. Также микросхема очень удобна и проста в управлении в режиме «parallel mode», что позволило выбрать оптимальный выходной формат (RJ24) для AD1853 и выставить 2 кратную интерполяцию при работе с частотами дискретизации более 48кГц (для 44.1 и 48кГц кратность — х8). На практике хоть AD1853 и заработала с кратностью х4 даже с частотами 176,4/192 кГц, но измерения показывают значительный рост шумовой полки и  искажений в таком режиме по сравнению с х2.

Схема ЦАП на AK4113 и AD1853

В итоге мной была предложена следующая схема:

 В преобразователе ток-напряжения выбран OP42. В звене вычитателя использовал хорошо зарекомендовавшую себя связку AD744 c буфером Buf634.

audiohobby.ru

Высококачественный USB аудио-адаптер своими руками / Overclockers.ua

Будучи «счастливым» обладателем интегрированной звуковой подсистемы, я все же мечтал о хорошей звуковой карте, и даже подумать не мог, что ее можно сделать своими руками в домашних условиях. Однажды, бороздя просторы Всемирной сети, наткнулся на описание звуковой карты с USB интерфейсом на микросхеме РСМ2702 фирмы Burr-Brown и, просмотрев прайсы фирм, торгующих радиодеталями, понял, что это пока не для нас — о ней никто ничего не знал. Позже мой компьютер был собран в небольшом корпусе microATX, в котором не хватало места даже для старенькой Creative Audigy2 ZS. Пришлось искать что-то небольшое и желательно внешнее с интерфейсом USB. И тут снова наткнулся на чип РСМ2702, который уже активно использовали и хвалили за качество воспроизведения музыки — при правильной схемотехнике звук был куда приятней, чем у той же Audigy2 ZS. Снова поиск по прайсам, и о чудо, искомая микросхема есть в наличии по цене около 18 «вражеских денег». В итоге была заказано парочка чипов для экспериментов, так сказать, послушать, что там наваяли буржуйские «ЦАПостроители».

Итак, что же за зверь этот контроллер РСМ2702, от легендарной фирмы Burr-Brown, который покорила сердца аудиофилов во всем мире своими топовыми решениями? Интересно, на что способно бюджетное решение?

По данным технической документации на микросхему (pcm2702.pdf) мы имеем цифро-аналоговый преобразователь (digital-to-analog converter — DAC) с интерфейсом USB со следующими характеристиками:

  • Разрядность 16 бит;
  • Частота дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц;
  • Динамический диапазон 100 дБ;
  • Отношение сигнал/шум 105 дБ;
  • Уровень нелинейных искажений 0,002%;
  • Интерфейс USB1.1;
  • Цифровой фильтр с 8-ми кратной передискретизацией;
  • Работает со стандартным драйвером USB audio device.

Характеристики оказались весьма неплохими, особенно порадовала поддержка частоты дискретизации 44,1 кГц, которая является стандартной для большинства аудио-форматов, в то время как Creative Audigy2 ZS были лишены возможности работать на этой частоте. Процессор звуковой платы Creative проводил передискретизацию потоков с частотой 44,1 кГц в поток с частотой 48 кГц, причем, не всегда по оптимальному алгоритму, что выражалось в потере качества воспроизведения музыки. Большой плюс РСМ2702 заключается в том, что для восстановления исходного состояния сигнала после цифровой обработки используется внешний фильтр низких частот — LPF (low-pass filter- LPF), от которого сильно зависит качество звука. У большинства бюджетных решений LPF встроенный, и мы получаем на выходе уже восстановленный аудио-сигнал, при этом нет возможности хоть как-то повлиять на данный процесс.

Теперь про само устройство. Для начала был собран простенький вариант по рекомендуемой производителем схеме с небольшими изменениями в питании. Получилась маленькая «звуковуха» с питанием от USB.

Но такое устройство не являлось законченным и требовало внешний усилитель, да и наушники нормально раскачать не могло. Позже была заменена материнская плата на другую, с нормальным HAD-кодеком и хорошей разводкой платы. Аудиотракт был лишен посторонних шумов и шорохов, да и качество выходного сигнала было не хуже чем у РСМ2702. И, наверное, этих строк не было, ели бы мне на глаза не попался такой вот ящичек:









Это система пассивного охлаждения для HDD, но для меня, в первую очередь, это шикарный корпус для радиоаппаратуры. Я сразу понял, что в нем будет что-то собрано, например, звуковая карта с усилителем, благо с охлаждением проблем не должно быть. Много думал над схемотехникой девайса. С одной стороны хотелось высокого качества, а с другой — не хотелось платить больше чем стоят готовые звуковые платы от Creative. Основной вопрос возник по LPF и усилителю для наушников, ведь высококачественные комплектующие для этих целей могут стоить столько же, как сама РСМ2702, а то и больше. Например, цена на высококачественные операционные усилители для LPF — ОРА2132 и OPA627, стоят порядка 10 и 35 долларов соответственно. Микросхемы усилителя для наушников — AD815 или TPA6120, я вовсе не нашел в прайсах, причем, цены на них тоже не маленькие.

Но худа без добра не бывает и я нашел в Сети схему простого и качественного LPF на транзисторах, автор которой утверждал о приличном звучании, даже не хуже дорогих операционных усилителей. Решил попробовать. В качестве усилителя для наушников поставил микросхему LM1876 — младшую двухканальную «сестру» легендарной LM3886 с таким же звучанием но меньшей мощностью. Данная микросхема позволяет, увеличив коэффициент усиления, подключать колонки.

Получилась вот такая схема — USB-DAC_PCM2702_Sch.pdf, чертеж печатной платы — USB-DAC_PCM2702_Pcb.pdf в зеркальном отображении для переноса изображения лазерно-утюжным методом на медную фольгу, так называемый ЛУТ (подробней можно почитать в Интернете), чертеж расположения элементов и перемычек на плате, а также схема подключения регулятора громкости — USB-DAC_PCM2702.pdf.

В собранном виде плата выглядит так:


www.overclockers.ua

DIY-осциллограф из звуковой карты за $1 / Хабр

Проектов по созданию осциллографов из разного рода аудиокарт немало. Выполнить модификацию карты с тем, чтобы превратить ее в полезный для электронщика инструмент, не так сложно, но зачастую встает вопрос цены. И здесь приходит на помощь интересный вариант с ценой вопроса около 1 доллара США.

Именно столько стоит внешняя звуковая карта, которая изображена на анонсной фотографии. Купить это чудо техники можно на электронной барахолке (во многих городах такие есть), или же на интернет-аукционе, где всегда есть, из чего выбрать. Маркировка текущего девайса — HX2010-0705, выпущен он в конце 2013 года.

Устройство является гибридным, это звуковая карта + HID input. Что касается последнего, то эта часть предназначена для регулировки громкости и выполнения некоторых других задач, включая работу с медиаклавиатурой.

Дамп USB дескриптора:

VID=0x0D8C PID=0x000C

Product string: C-Media USB Headphone Set

Audio Device Class + HID (composite device)

Судя по всему, чип внутри аналогичен чипу, установленному в недорогих звуковых картах «C-Media», без каких-либо кнопок.

Примечания:

  • аудиовход — моно, и два контакта не должны вводить в заблуждение, они замкнуты друг на друга; DLL здесь общий, может работать как со стерео-картами, так и с моно. Второй канал можно отключить самостоятельно.

  • Частота дискретизации — 44100 и 48000 Гц;
  • 2,23 В на С6; ток короткого замыкания 20 мА, при добавлении резистора на 120к этот показатель можно снизить до 8 мА;
  • Резистор на 120к является наиболее недорогим методом увеличения диапазона измерения до 0-6В;
  • AGC нужно убрать, настройки должны быть следующими:

Конденсатор C6 нужно отпаять, его емкость составляет 80 нФ, и он может серьезно ограничить возможности нашего осциллографа.

Настройки:

Калибровку лучше всего проводить при помощи соответствующей функциии в GUI. Вот пример работы того, что получилось в результате:

ПО для работы:

habr.com

Внешняя USB звуковая карта — Лекарство от пьянства

Сдрассти … это опять я … Вот решил попробовать свои силы в ЦАПострое.
Для тех кто в танке, ЦАП или DAC по-вражьи, это стало быть цифро-аналоговый преобразователь, если на пальцах то — на входе «циферки» — на выходе музыка.

Обитая на одном из полезных ресурсов наткунулся на вот такой кит:

Внешний двухканальный (стерео) USB-ЦАП — девайс предназначен для высококачественного воспроизведения музыки с персонального компьютера. Уж больно звонко народ этой железке деферамбы распевал. За вполне вменяемые деньги можно было приобресть высококачественный источник аудиосигнала, тем более что в моем хозяйстве из аудиоисточников исключительно ширпотреб в наличии, в общем и мне оно стало надо.
Купил, спаял, включил — прибалдел и припотух 🙁 Не долго музыка играла, с полчасика наверное не больше, а дальше начались ошибки, горит светодиод «ошибка» и хоть тресни, не гаснет собака. Помогает тока глубокий ресет, тобишь перезагрузка методом выдергивания вилки из розетки.
Перечитал несколько раз техподдержку — и монтаж проверял под микроскопом, и качественные шнуры ставил, и дополнительно ферритовые колечки и фильтр по питанию и … короче разве что святой водой не поливал. Обратился к схеме — ну нечему там не работать, а работать собака всеравно не хочет. Но у людей-то работает!!!

В общем заказал себе чипов PCM2702 и понеслась ….

14.08.10
Первая попытка, скажем на скорую руку слепленный ЦАП. Вот как-то так:

ЦАП — PCM2702
ОУ — OPA2134
Схема почти в копейку DEM-PCM2702 EVALUATION FIXTURE
После общения с умными людьми, узнал что ЦАПчик этот, правильно приготовленный сможет гораздо больше, это же проба пера, но и она вышла по качеству звука много лучше моей интегрированной

Правильно приготовленный ЦАП 🙂

31.08.10
Закончил таки сегодня сборку электронной части этого чуда

схема:

фото:

Сосбвенно пока что все на соплях — исключительно ради проверки

В общем я не знаю что сказать, после сборки «флешки» с первой фотки поста, был удивлен качеством звука, но этот вариант никаких шансов флешке вообще не оставил, здоровое питание и правильные LPF на выхлопе вдохнули в этот камешек новую жизнь!  Такое ощущение что железочка задышала полной грудью. (и это при том что опер в фильтре не самый лучший, сейчас стоит OPA2134, заказанные крассавцы LT1355 только Самару проехали)

10.09.10
Приехали таки LT1355, вернее приехали они ещё 3его числа, но там череда дней рождений была, вообщем не до железок мне было. Руки дошли только сегодня.
Вставил в кроватку этот чип и уплыл, очень музыкальный оказался! Да вот правда радость моя недолгая была, после 10 минут прослушивания опер начал возбуждаться, на выходе жуткий перегруз вообщем слушать невозможно. Втыкаю обратно OPA2134 и все хорошо (в смысле перегруза нет). Целый день убил на поиск проблемы — уж очень мне звучание LT1355 понравилось, препробывал все что только можно …. а решилась проблема только после того как выпаял из схемы сопротивления R14 и R15.  Удалив эти резисторы коэффициент передачи стал ближе к единице, с ними было примерно 1,2-1,3. Практически никакой разницы.

11.09.10
10 часов подряд «коробочка» пела и неуставала 🙂 А как пела ухххх!!!!

Надо бы теперь это дело в корпус запихнуть, бо сейчас не запихну — очень долго потом не запихну 🙂
Итак понеслась …
В качестве корпуса было выбранно шасси от компового CD/DVD привода, благо на нашем радике у барахольщиков можно купить неисправные за копейки.
Платы смонтировал на куске гетинакса, предварительно вырезав его в размер шасси:

Я изначально предпологал, что корпусом «железке» послужит именно шасси от CD привода, детальки соответственно выбирал поприземистей, но всеравно как оно всегда бывает не все гладко. Пытливый глаз заметит на торе ХБ изоленту — правильно, тор мотал сам, точнее вторички, со старых времен валялся у меня какой-то без опознавательных знаков залитый краской с отломанными проводками вторичных обмоток. На глаз прикинул думаю ватт 10 с него снять смогу, а этого мне за глаза. Препарировал его и перемотал, в надежде что он влезет — не свезло. Ну хер на него :)))) так даже интересней.

Надумал вырезать в верхней крышке окно, пущай пока в окно торчит, там дальше разберёмся.
Наклеял малярный скоч, разметил:

А дальше бор-машинку в руки и с песней:

и в сборе:

Думаю взять крышку от жестяной баночки (раньше в таких гуталин продавали) и ей накрыть. Но это позже.

12.09.10
Химичим далее и опять с жопы, надо бы добавить в ней отверстий под крепление сетевого гнезда и выходных гнезд.
Но перед этим надо доработать сетевое гнездо, я протупил и забыл его сфотать, посему пошукал в интернетах и нарыл, вот оно:

К этим гнездам у меня двоякое отношение, с одной стороны дешевое/малогабаритное с другой качество ужасное! Контакты лудятся хреново, чуть перегреешь лепесток — пластмасса плавится и уводить штырек. И самый писк … НУ НАХУ… в смысле зачем это НОУ-ХАУ с дополнительным переключателем? Я бы закрыл глаза на остальные недостатки и любил его пуще других …. Ладно, другой халатик с перломутровыми пуговицами искать не буду, а пожалуй пришью их (точнее отрежу).

Сказано — сделано (сфотать тож не получилось, приличный фотик сейчас на моря уехал а телефонным нормального результата не получается). В общем смысл в том чтоб отрезать от пластмассы все ненужные клемы выключателя и малость убрать спереди выступающую часть.

Далее разметил на шасси места крепления и вырезал/просверлил необходимые отверстия:

Примеряем — как тут и было:

Вроде ничего особенно не сделал, но пол дня и килограмм нервов на это убил.

13.09.10.
Весь день не считая генеральных перекуров ковырялся с оргстеклом, изначально планировал использовать полистирол, он помягче и соответственно малость полегче в обработке, но в кладовке кусочки оказались шибко маленькими и на дачу ехать за большим огрызком не стояло совершенно.
Промежуточный результат:

Для USB  гнезда только не успел выковырять дырку.

11.10.10.
Наконец выкроил время продолжить начатое.
Акромя вырезанной тыльной панели для реализации моей задумки по заднему кожуху (хуясе завернул) нужно было выпилять боковушки и верхнюю часть, материал тот же.

С помощью суперклея и дихлорэтана (в моем случае с растворенными опилками оргстекла — клей стал более вязкий, ИМХО удобнее для работы) склеиваем «задний кожух». Вот тут за малым не откинул идею, бо внешний вид начинал настораживать да и предвидел длительный муторный процесс доведения формы до ума. Но настырность победила:

Надфиль, наждачная бумага и тысячи однообразных возвратно-поступательных движений знают свое дело. В процессе «полировки» на стыках склееных торцов остаются заметные трещины, ну не умею я идеально ровно пилить оргстекло. Если эти трещинки не зашпаклевать они и после останутся видны, а меня это не устраивает. Чтоб избавиться от них, заливаем их суперклеем так, чтоб на месте трещинки получилась лужица. После застывания клея, опять наждачкой ровняем затвердевшую лужицу, при необходимости операцию повторяем. Кое где приходилось до 5 раз проводить эти манипуляции. Главное не торопиться и все получится:

Задний кожух можно считать законченым — 4 вечера угробил на него.

Также на фото видна припаянная крышка от банки с гуталином, о которой упоминал ранее.
 
19.10.10.
Продолжаем ковырять корпус. Крышка припаяна, можно начинать мастерить лицевую панель. Но перед тем решил малость зашпатлевать место пайки, увеличив тем самым переходной радиус, что даст более плавный переход, «рубленности» в формах ну совсем не хочется.

Шпатлевку использовал автомобилную «грубую». В её состав входит стекловолокно для пущей прочности. Работать мне с ней не очень понравилось — ибо херня вонючая это раз, волокна стекловолокна (каламбур на манер «Аншлаговского» :)) ) достаточно крупные, что на небольших поверхностях очень неудобно — это два, все-равно прийдётся повторить процедуру с финишной шпатлевкой — это три.

Ну да глаза боятся, а руки делают, зашпатлевал, дал высохнуть и прошелся по этому безобразию наждачкой. После чего приступил к вырезанию/склеиванию лицевой панели.

Вырезал элементы лицевой панели на этот раз из полистирола (пожелтел он от времени). Что могу сказать, полистирол значительно мягче оргстекла, что с одной стороны облегчает работу, а с другой усложняет.

Для того чтоб фигурно вырезать выемку в верхней части, использовал бор-машинку с фрезой — вот тут и засада. При максимальных оборотах (15 000) полистирол плавится, налипает на фрезу увиличивая тем самым её диаметр и портит заготовку. Пришлось значительно уменьшить подачу, т.е. не сразу резать по контуру, а вырезать небольшими кусочками. Снял 2-3 мм, отвел фрезу, еще чуток, опять отвел — процедура значительно увеличилась по времени, зато все получилось 🙂

Далее по накатанной, дихлорэтан, суперклей, сода, надфиль и наждачная бумага + куча времени и терпения.

25.10.10.
Лицевая и задняя панели вырезаны, склеены и доведены нанадфилем и наждачкой.
Можно собрать с целью примерить и позырить че получается.
Спереди:

С тылу:

Неудержался включить эту железочку и в очередной раз прибалдеть 🙂
Далее опять разбираем и продолжаем работу с корпусом. Появилась у меня финишная шпатлевка — соответственно исправляем огрехи после грубой шпатлевки:

Полагаю что с наличием нужного инструмента, с этой шпатлевкой работать будет куда приятнее, я имею ввиду резиновые шпатели и ракели — у меня же дуля с маком, а не нужный инструмент, потому все на коленке с помощью подручного барахла и известной матери. Сохнет это безобразие порядка 30 минут если верить надписям на банке, но думаю отведу я на это дело сутки, чтоб наверняка 🙂 А завтра снова наждачку в руки и зачищать финишную. Надеюсь на том с «грязной» в смысле пачкающейся работой закончу, да наконец продолжу интерьер марафетить.

26.10.10.
Думал «грязная» работа закончена — хер там, прошелся наждачкой по шпатлевке — в целом не плохо, но кое-где остались раковины … мож так и надо (в смысле не за один раз) или же просто отсутствие у меня опыта таких работ и необходимого инструмента. Вообщем ещё слой положил.

Так же в процессе примерки было выявлено, что выходные гнезда не зафиксированы, гайки затянуты, а они все-равно свободно вращаются вокруг своей оси. При детальном разборе полетов стало ясно, что материал шасси шибко тонкий, толщины стенки не хватает для плотного крепления. Дело в том, что конструкция выходных гнезд (дорогие кстати собаки) содержит в себе 2 пластиковые шайбы, одна из которых с буртиком. Нужны эти шайбы для того, чтобы исключить контакт «массы» гнезда с корпусом в которое оно втыкается. Вот этот самый буртик и задает толщину материала шасси.

Вопрос решился подпайкой пластины с внутренней стороны — тобишь утолщением.
Во как:

27.10.10.
Финишная шпатлевка высохла, опять наждачка и меловая пыль, не самое любимое занятие — но и с этим справился. Практически ЦАПа как законченное устройство готово осталось индикацию вывести наружу, после чего останется грунтовка/покраска и финишная сборка. Индицировать режимы работы будут светодиоды ВКЛ/ВЫКЛ + Работа + Ошибка.
Долго прикладывал одно место к другому, чтоб в интерьер вписать светодиоды и собственно придумал, ну да обо всем по порядку.

ВКЛ/ВЫКЛ:
На выключателе питания уже вроде как имеется светодиод, но толи у меня руки из жопы, толи у меня руки из жопы 🙂 вообщем спалил я его (кстати ранее тож пользовал такой же выключатель на другом девайсе и тож светодиод сгорел на первом включении) — ну и хер с ним, нам бы вписать светодиод питания под «стиль» (если можно так сказать) интерьера, который как ни странно опять задуман в сторону «гламурного стим-панка». Для этого мне понадобилась металлическая трубочка (нержавейка) и капельница:
 

Вот как-то так. Трубочки, как видно, понадобились в роли переходничков, ибо и шасси рельефное и вообще без них стремно как-то 🙂 Для них высверлил отверстия и припаял. Далее капельницу предстоит заполнить кокой-нить жидкостью и в оба конца капельницы (с внутренней стороны) вставить 2 3х-миллиметровых светодиода (они кстати очень удачно входят в капельницу, с небольшой натяжечкой — то что доктор прописал). Жидкость внутри капельницы создаст своего рода световод, должна будет светиться вся капельница. В идеале вместо жидкости очень хорошо проявил бы себя селиковновый герметик, но он сука очень вязкий и глубже 50мм я его задавить не смог. Пробовал наливать просто воду — эффект на порядок похуже получается но это не страншно, «новогодняя ёлка» мне тут не нужна. Свечение блеклое — но заметное, в темноте смотрится очень неплохо. Думаю поэкспериментировать с жидкостями, мож красным вином заполнить или другой цветной водой. 

10.11.10.
Работа+Ошибка:

Как  видите некоторые детальки корпуса уже посетили малярку, а это говорит о том что дело движется к финишу. что не может не радовать. Для индикации работы/ошибки придумал вон ту херовину 🙂 Проковырял ещё дырочек в корпусе и собственно примерил — хорошо сидит!

Вот поближе:

Думаю что в пояснениях особо не нуждается, ибо все видно из фото. Все пропаяно, пластмассовые наконечники вырезал из гелевых ручек. После покраски воткну в трубки светодиоды и залью торцы герметиком.

Возвращаясь к вкылу/выклу и поискам «цветной воды»:

Нате Вам, сок «Черная смородина» от Бiолы. Вроде получилось что-то похожее на первоначальную задумку. С внутренней стороны светодиоды в капельнице сколько смог обмазал герметиком.

Теперь отправил все остальные детальки в покраску и пока оно красится/сохнет к днищу приклеил ноги из как его блять, изочегототам:

13.11.10
Вот и малярные работы окончены, можно собрать железку и пользовать её, пользовать в полный рост 🙂

Послесловие:
Возвращаясь к истокам скажу что я так и не разобрался в чем c голдсмитом была проблема, для себя решил что мне просто не свезло … а теперь думаю все-таки не свезло-ли или наоборот?

~ Fin ~ 

Схема + плата

 

grafgray.livejournal.com

Простой осциллограф из звуковой карты — Автоматизация и проектирование

Простая схема осциллографа для компьютера. Сигналы до 15 вольт. На основе резистивного делителя 1:10.
Занимаясь мелким ремонтом и мелкими любительскими разработками возникает необходимость исследовать электрические сигналы по времени следования сигнала.

Покупать дорогие осциллографы затратно, но если занимаетесь мелкими схемами то для личного пользования сойдет самостоятельно созданная приставка к компьютеру.

Схема осциллографа для начинающих изображена ниже.

Тебе понадобится:
Макетная плата — 1 шт.
Резистор 100 кОм — 1 шт.
Резистор 10 кОм — 1 шт.
Стабилитрон 1.5В-1.9В — 2 шт.
Коннекторы 3pin — 2 шт.
Джек 3.5 — 1 шт.

Используй стандартный штекер от наушников для подключения к звуковой карте компьютера.

Схема как выглядит очень просто так и собирается довольно просто. Используя предоставленные выше материалы внешнего вида и схемы собери на макетной плате в необходимом порядке детали.

Фото готового устройства

К данной плате остается подключить только 3х жильный провод с штекером от наушников. И 3 провода, возможно с щупом.

Звуковая карта должна быть с низким уровнем шума, качественная.
Так же можно самостоятельно искоренить шум купленной USB звуковой карты путем шунтирования входов платы звуковой карты.

С собранным устройством работают следующие программы:

SB Oscillograph v 1.02 и Xoscope Linux

Важное замечание в том что собранное устройство нельзя использовать как Аналого цифровой преобразователь так как звуковые карты, большинство, не понимают сигналы постоянного уровня.
Второе важное замечание: Собранный осциллограф имеет только один защищенный стабилитронами канал, второй канал не имеет защиты. Сделано это было для эксперимента с разными сигналами. Не превышайте уровни входящих сигналов до 15В.

Удачной сборки. Устройство проверенно.

Другие статьи по разделу:

 Скрытые камеры. Схема детектора скрытых камер. Рабочая схема

 Удвоитель напряжения, вольт. Простая схема

1injener.ru

alexxlab

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о