Содержание

Параметры двигателя для настольного токарного станка?

Denn3300 03-02-2017 10:29

Здравствуйте!
Задался целью приобрести себе для дома маленький токарный станок, для изготовления мелких деталей из стали. Сначала загорелся станком от фирмы Proxxon PD 250/E, из-за его малого веса и тихой работы, но перечитав кучу форумов, остыл. Сейчас стоит вопрос в том, какой минимальной мощности должен быть двигатель для моего будущего станка. Я понимаю, что чем больше тем лучше, но я планирую его использовать только для хоббийных работ, так что деньги на ветер выбрасывать не очень хочется.
Заранее спасибо.

sergVs 03-02-2017 10:37

Если вопрос стоит о приобретении готового станка, то как правило у всех более-менее приличных изделий с этим все в порядке. В смысле наличный двигатель вполне соответствует по характеристикам тем нагрузкам, на которые расчитан станок.
У известных мне мелких станков хоббийного типа мощности начинаются со 100вт.
Определитесь с потребностями сначала. Проксон — дорогие станки. Имхо неоправдано, хотя в некоторых случаях альтернативы им просто нет. Хотя не факт, что это ваш случай.

alex-wolff 03-02-2017 10:56

quote:


Originally posted by sergVs:

Определитесь с потребностями сначала.


золотые слова.))))Denn3300 03-02-2017 11:07

quote:


Изначально написано sergVs:
Если вопрос стоит о приобретении готового станка, то как правило у всех более-менее приличных изделий с этим все в порядке. В смысле наличный двигатель вполне соответствует по характеристикам тем нагрузкам, на которые расчитан станок.
У известных мне мелких станков хоббийного типа мощности начинаются со 100вт.
Определитесь с потребностями сначала. Проксон — дорогие станки. Имхо неоправдано, хотя в некоторых случаях альтернативы им просто нет. Хотя не факт, что это ваш случай.


Да хочу именно готовый, чтобы достать из коробки и работать. С потребностями я определился, интересует именно станок по обработке НЕ калённой стали. 100вт — думаю это очень мало. Смотрел в youtube как человек точил стальную болванку на станке Rotwerk 250вт, это не работа, а мучение. Proxxon — однозначно НЕТ, этот станок больше подходит для дерева и алюминия.

sergVs 03-02-2017 11:13

тогда это плохо совмещается с понятиями маленький и настольный. Вам нужен станок для обработки стали. Я бы сказал, что из отечественных это как минимум ТВ16, из импорта навскидку это PD400, Jet BD7 ну и так далее. Сами смотрите. Кстати, при обработке стали важнее не мощность привода а крутящий момент на низких оборотах.
А если нужна еще и точность, то потребуется стационарная установка этого хозяйства на жестком основании. Ну как-то так.

Poison131 03-02-2017 11:15

К ТВ-16 присмотритесь. Иногда проскакивают в хорошем состоянии за вменяемые деньги. Если иномарка, то MN-80 чешский. Но цены на последний сейчас не гуманны.
Если планируете со сталью работать, даже не каленой, пластилиновые китайцы не лучший вариант. Чисто имхо.

Denn3300 03-02-2017 11:22

quote:


что из отечественных это как минимум ТВ16


Извините, забыл предупредить, я живу в Германии, поэтому станки отечественного производства полностью отпадают.
Denn3300 03-02-2017 11:28

Помню в школе, ещё при Союзе, на уроках труда нас учили работать на станках под названием «Школьник», какие у него были параметры кто нибудь знает?

DMGamleT 03-02-2017 11:31

Гы, чё-то вспомнилось… Как-то понадобилось дофигища мелких ручечек на фурнитуру мебельную точнуть, ломанулся, купил мелкую пендюрку чпушную от проксона ))) Так мы её токарю на токарный станок водрузили, смотрелось достаточно занятно. Но зато удобно, один токарь на два станка ))) Точит себе на нормальном, одним глазом на этот сувенир от проксона поглядывает иногда, периодически заготовки меняет…
А, ну собственно по теме. Позволю себе высказать небольшой совет. Берите самый большой станок, который имеется возможность взять и безболезненно у себя разместить. От честное слово, очень, очень много раз слышал, что люди печалятся на тему — «Эх, станочек бы побольше, а то вот понадобилась деталька чуток габаритнее, чем планировалась, а мой уже не тянет…» И вот никто ни разу не пожаловался, что взял чересчур
большой станок. Оно ведь поначалу у всех хоббийщиков в планах маленькие деталюшки, а потом вдруг выясняется, что токарный станок — штука ну настолько удобная и столько всего позволяющая сделать…

Пы.сы.

sergVs 03-02-2017 11:34

В школах стояли обычно станки серии ТВ с нумерами в разное время от 1 до 7.
Но это уже не хоббийный класс. Это уже практически промышленный станок со всеми вытекающими.
Вот тут можно глянуть все в куче http://www.chipmaker.ru/topic/7064/

sergVs 03-02-2017 11:38

quote:


Originally posted by DMGamleT:

Берите самый большой станок, который имеется возможность взять и безболезненно у себя разместить.


Фраза вспомнилась про сенбернара, которого привели жить в однокомнатную квартиру. Он про себя думает, ну я то сюда как нибудь влезу, а вы то где жить будете?DMGamleT 03-02-2017 11:43

quote:


Фраза вспомнилась про сенбернара, которого привели жить в однокомнатную квартиру. Он про себя думает, ну я то сюда как нибудь влезу, а вы то где жить будете?


Читаем внимательно ))) Ключевая фраза:

quote:


безболезненно у себя разместить.


suhai123 03-02-2017 12:23

quote:


Originally posted by DMGamleT:

Позволю себе высказать небольшой совет. Берите самый большой станок, который имеется возможность взять и безболезненно у себя разместить. От честное слово, очень, очень много раз слышал, что люди печалятся на тему — «Эх, станочек бы побольше, а то вот понадобилась деталька чуток габаритнее, чем планировалась, а мой уже не тянет…»


Самый дельный совет на станочную тему что я вообще слышал. К сожалению реальность такова что так или иначе, рано или поздно слова «Эх, станочек бы побольше» будут сказаны.
По поводу станков — советую Коноплева http://www.instanko.ru/index.php?ukey=home — некоторые вещи дешевле чем аналоги на али
В проксоне давно и глубоко разочаровался — цена ни разу не соотвествует качествуmaxx2000 03-02-2017 12:50

Ну зачем так фанатично, бери по максимуму. У патрона 160мм и 250мм проходное отверстие можно сказать одинаковое (45мм), а габариты и масса станков отличаются в 2 раза. НужОн и маленький станок и большой. ТВ4, ТВ16 и подобные несколько мелковаты. Если не планируете постоянно пруток более 20мм обрабатывать то это ваш вариант.

И вот только не надо петь что 50мм болванку можно драть на ТВ4. Можно и гвозди лампочкой забивать, и в решете воду носить.

Denn3300 03-02-2017 13:19

Сейчас рылся в ebay и наткнулся вот на такое предложение.

DEMA MMD 310 EM
Продавец утверждает что почти не пользовался ею. Хочет за неё 420 Евро. Цена новой в инете 600 — 650 Евро. Как думаете подойдёт для моих целей?
Motor: 0,4 KW / 0,54 PS
Drehzahlbereich 1: 0 — 1150 U/min
Drehzahlbereich 2: 0 — 2500 U/min
Maße LxBxH 700x240x300 mm
Gewicht: 39 kg

wam 03-02-2017 13:34

посчет синенького — у мня почти такой же. мелочевку терпимо точить. при нужде и диаметром 50-80 мм можно потихоньку работать. но больно уж долго придется. ибо за раз снимает совсем по чуть-чуть. брал его года 3 назад. стоил тогда где то 27 тырчиков. периодически пользую, но в мечтах хотелось бы побольше однако….

wam 03-02-2017 13:37

вот крайний раз реставрировал штык немецкий — так вот винтики-гаечки для крепления накладок рукоятки на нем оченнь даже легко и быстро выточил. в принципе станочек нужный всетаки.

suhai123 03-02-2017 13:51

quote:


Originally posted by Denn3300:

Продавец утверждает что почти не пользовался ею.


У покупателя и продавца это как правило совершенно разные понятия. Станок такая вещь что берется не на один день, лучше взять новыйDenn3300 03-02-2017 14:04

quote:


Изначально написано wam:
посчет синенького — у мня почти такой же. мелочевку терпимо точить. при нужде и диаметром 50-80 мм можно потихоньку работать. но больно уж долго придется. ибо за раз снимает совсем по чуть-чуть. брал его года 3 назад. стоил тогда где то 27 тырчиков. периодически пользую, но в мечтах хотелось бы побольше однако….


А как он по шумности, соседи полицаев не будут вызывать?

sergVs 03-02-2017 14:13

А далеко ли соседи? Если сверху-снизу, то я бы не рисковал. Квартира и станок вообще плохо совмещаются.

Denn3300 03-02-2017 14:18

quote:


Изначально написано sergVs:
А далеко ли соседи?


У меня мастерская оборудована в подвале, отдельная комната примерно 20 кв. нормально изолирована с дверью. Там и будет установлен.sturman 03-02-2017 17:31

У меня такой же станок, корвет 401, копия этого. Станок в квартире, в многоэтажном доме, с плохой шумоизоляцией. Работаю и днем и по вечерам. Все зависит от качества и наточенности резцов. Сам станок работает тихо, основной шум — свист тупого резца. Нормальным резцом можно работать ночью, в соседней комнате. Железо, по инструкции 2 десятки за проход. По факту и по 5 десяток можно снимать.

Denn3300 03-02-2017 19:19

quote:


Изначально написано sturman:
У меня такой же станок, корвет 401, копия этого. Станок в квартире, в многоэтажном доме, с плохой шумоизоляцией. Работаю и днем и по вечерам. Все зависит от качества и наточенности резцов. Сам станок работает тихо, основной шум — свист тупого резца. Нормальным резцом можно работать ночью, в соседней комнате. Железо, по инструкции 2 десятки за проход. По факту и по 5 десяток можно снимать.


Понял, спасибо, это хорошо что тихий.

wam 04-02-2017 07:47

quote:


Изначально написано Denn3300:

А как он по шумности, соседи полицаев не будут вызывать?


да какой там шум?! электромясорубка или пылесос шумят сильнее!

wam 04-02-2017 07:51

quote:


Изначально написано sturman:
У меня такой же станок, корвет 401, копия этого. Станок в квартире, в многоэтажном доме, с плохой шумоизоляцией. Работаю и днем и по вечерам. Все зависит от качества и наточенности резцов. Сам станок работает тихо, основной шум — свист тупого резца. Нормальным резцом можно работать ночью, в соседней комнате. Железо, по инструкции 2 десятки за проход. По факту и по 5 десяток можно снимать.


посчет 5 десяток за проход — можно конечно, но вот нужно ли? при ненормативной завышенной подаче можно и шестерни повредить (пластиковые они у таких станочков), да и направляющие подвижных узлов можно очень быстро разбить (оне ж не с диким запасом прочности!).

max12312 04-02-2017 08:26

Спою .на Тв4 модернезированном постоянно обдираю болванки за50 и ничего .если изернутся можно и на 200 обработать двиг500 ватт. Мощность достаточная для меня

Denn3300 04-02-2017 10:34

quote:


при ненормативной завышенной подаче можно и шестерни повредить (пластиковые они у таких станочков)


В этом что планирую взять, по всей видимости шестерни стальные. Не знаю, плохо это или хорошо?

дубовый 04-02-2017 11:13

Оптимум.Металмастер.Есть у них гаражные,вес в пределах 50 кг.Последний по лицензии Германии делается вроде.

Denn3300 04-02-2017 11:22

quote:


Изначально написано дубовый:
Оптимум.Металмастер.Есть у них гаражные,вес в пределах 50 кг.Последний по лицензии Германии делается вроде.


Да я в курсе насчёт Optimum, на немецких форумах эту фирму хвалят, но цена кусается (1200 — 1500 евро), и тоже Китай.

Shelton 04-02-2017 11:53

У меня советский станочек «Умелые руки». Металл на нём не точил, но приспособить, наверное, можно, а дерево и пластик хорошо точатся.
Вот нашёл обзор, там можно разглядеть мощность двигателя.
http://steampunker.ru/blog/forsteammaker/13077.html
Думаю, это и есть разумный минимум.

Yongert 04-02-2017 12:29

Раз в германии живете, то вам намного проще, ищите станок типа Ford, Atlas, и их немецкие или швейцарские аналоги от
50-80 годов в приличном состоянии.
Во первых отличные станки, во вторых если что всегда без проблемм продадите за туже стимось или дороже.

wam 05-02-2017 07:03

quote:


Изначально написано Denn3300:

В этом что планирую взять, по всей видимости шестерни стальные. Не знаю, плохо это или хорошо?


скорее хорошо чем плохо

maxx2000 05-02-2017 09:14

Стальные хорошо, но шумят, лязгают. Капроновые тихо работают, но для скромных режимов.

sturman 05-02-2017 11:58

У меня куплен комплект стальных шестерен в переднюю бабку. Начитался форумов, мол ломаются, купил комплект родных пластиковых в запас, потом заказал умельцам и комплект стальных. Но вот в станке уже почти 10 лет работает комплект родных пластиковых заводских шестерен.
Мощность мотора 350-400 вт, точил планшайбу для этого же станка, диаметр 120мм толщина 20 мм, материал сталь. Вот здесь мощности не хватало, чуть сильней поднажмешь, мотор останавливается.

Denn3300 05-02-2017 11:59

Вчера зашёл в наш строительный магазин, увидел там антологичный станок, только под другим названием и мотор чуть слабее. Покрутил, повертел его, как-то не очень он мне понравился, очень маленький, у моей жены швейная машинка большего размера. Переключения очень тугие. Наверное нужно искать что-то большее по размеру. Вот приглянулся мне один Holzmann ED400FD, вроде солидней выглядит, и помощней.
Размеры: 95 x 35 x 39 cm
Вес: 65 kg
Цена: 872,00 евро
Только не пойму что означает «Мотор: S1/ S6: 0,6/ 0,84 kW» ?
Видео на обзор: https://www.youtube.com/watch?v=XCWORX8Rye4

maxx2000 05-02-2017 12:28

S1 и S6 Это режимы работы мотора.
S1 — говорит что мотор может работать сколь угодно без перерыва
S6 — кратковременно циклами с перерывом, обычно эти циклы описаны в руководстве.

Denn3300 05-02-2017 12:40

quote:


Изначально написано maxx2000:
S1 и S6 Это режимы работы мотора.
S1 — говорит что мотор может работать сколь угодно без перерыва
S6 — кратковременно циклами с перерывом, обычно эти циклы описаны в руководстве.


Спасибо, понял. suhai123 02-03-2017 20:59

хорошо, теперь ставьте на него систему электронной индикации и в путь

Denn3300 02-03-2017 21:16

quote:


Изначально написано suhai123:
хорошо, теперь ставьте на него систему электронной индикации и в путь


ну как нибудь позже.

guns.allzip.org

Пример выбора двигателя токарного станка

Пример. Выбрать трехфазный асинхронный двигатель общего назначения для электропривода главного движения токарного станка (вращение шпинделя).
Питающая сеть — трехфазный переменный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц.
Исполнение двигателя по способу монтажа: положение вала горизонтальное, крепление фланцевое со стороны выступающего конца вала.
Двигатель нерегулируемый, частота вращения в режиме номинальной нагрузки 1460 ± 15 об/мин.
Режим работы электропривода продолжительный S1 с переменной нагрузкой.
Нагрузочная диаграмма привода представлена на рисунке:

Значения мощности Рx (кВт) и времени tx (мин) на участках этой диаграммы: Р1 = 15, t1 = 7; Р2 = 8, t2 = 6; Р3 = 11, t3 = 4; Р4 = 18, t4 = 5; Р5 = 7, t5 = 7.
Пуск двигателя выполняется без нагрузки.
Требуется выбрать двигатель.

Решение.

Для решения задачи используем метод средних потерь.
Из нагрузочной диаграммы найдем среднее значение мощности:
,
где

Подставим значения мощности и времени в формулу для вычисления средней мощности электродвигателя:

кВт.

Используя полученное среднее значение мощности, по каталогу выбираем предварительную номинальную мощность электродвигателя.

Формула для определения предварительной номинальной мощности двигателя:
кВт.

По каталогу предварительно выбираем двигатель 4А160S4УЗ номинальной мощностью Pном = 15 кВт; номинальная частота вращения nном = 1460 об/мин; КПД ηном = 88,5 %, перегрузочная способность λм = 2,3; кратность пускового момента λп = 1,4; кратность пускового тока λi = 7,0.

Коэффициент нагрузки в квадрате β2 для участков нагрузочной диаграммы:

Отношение постоянных потерь к переменным, для трехфазного асинхронного двигателя с коротко замкнутым ротором общего назначения принимаем равным 0,5.

Потери при номинальной нагрузке вычисляем по формуле:
кВт.

Вычисляем потери для участков нагрузочной диаграммы по формуле:

где γ — отношение постоянных потерь к переменным, принято равным 0,5.

Подставим числовые значения в формулу и определим потери мощности для участков нагрузочной диаграммы:
кВт;
кВт;
кВт;
кВт;
кВт.

Определим средние потери двигателя:

кВт.

Так как средние потери меньше номинальных потерь
(1,54 < 1,95), пересчета мощности двигателя не требуется.

В связи с тем, что наибольшая мощность по нагрузочной диаграмме Р4 = 18 кВт, что превышает номинальную мощность выбранного двигателя, требуется прочерка двигателя на перегрузочную способность.

Частоту вращения на участке Р4 = 18 кВт определяем по формуле:
об/мин.

Вычислим момент двигателя на четвертом участке нагрузочной диаграммы при Р4 = 18 кВт:
Н·м

Определим момент двигателя при номинальной мощности Рном = 15 кВт:
Н·м

Получается, что превышение момента на четвертом участке диаграммы над номинальным составляет:

Известно, что перегрузочная способность выбранного двигателя при номинальной нагрузке равна λм = 2,3. Получается, что на четвертом участке диаграммы перегрузочная способность двигателя уменьшена в 1,44 раза и составляет , значит устойчивая работа двигателя обеспечена.

Окончательно принимаем предварительно выбранный типоразмер 4А16054УЗ с номинальными значениями мощности 15 кВт и частоты вращения 1460 об/мин; исполнения по способу защиты IP44; исполнения по способу монтажа IM3001; кратность пускового момента 1,4; перегрузочная способность 2,3.

Если бы мы выбрали мощность двигателя по участку нагрузочной диаграммы с наибольшим значением мощности (участок Р4 = 18 кВт, по каталогу ближайшее значение Рном = 18,5 кВт), то это привело бы к значительному недоиспользованию двигателя по мощности, а следовательно, вызвало бы увеличение капитальных затрат на электропривод и снижение его экономических показателей (КПД и коэффициента мощности).

    Подобные расчеты

  • Выбор электродвигателей по номинальной мощности ➠
  • Расчет мощности электродвигателя вентилятора ➠
  • Расчет мощности двигателя насоса ➠
  • Расчет мощности двигателя транспортера ➠
  • Расчет мощности двигателя для пилорамы ➠
  • Определение мощности двигателя круглопильного станка ➠

electrichelp.ru

Какой двигатель использовать в самодельном станке.

Все самодельщики изготавливающие станки и приспособления в
домашних условиях своими руками, рано или поздно сталкиваются с вопросом, какой
силовой агрегат установить для привода своего станка. Казалось бы, подобрал
подходящую мощность, шкивами или редуктором вышел на нужные обороты и всё,
проблемы нет
. Но на самом деле не всё так просто. От правильного выбора
двигателя будет зависеть, как заработает станок, будет ли он радовать вас своей
работой или начнёт доставлять проблемы.

В этой статье я постараюсь коснуться некоторых нюансов и
параметров электродвигателей, о которых чаще всего спрашивают, а так же
расскажу о мало известных фактах.

Прежде всего  —
асинхронные двигателя. Это самые распространённые и самые используемые приводы
у самодельщиков. Благодаря своим достоинствам, среди которых продолжительный
режим работы, лёгкость в обслуживании, малошумность, большой выбор
конфигураций, способов крепления, параметров и многое другое. Их недостатки
уходят на второй план и забываются. А это не правильно. Основной недостаток
таких двигателей является то, что они предназначены для трёхфазной сети. То,
что существуют однофазные, конденсаторные это скорее уловки, позволяющие хоть
как то использовать асинхронники в быту. Исключение составляют только двигателя
с короткозамкнутым витком
. Но они имеют очень слабый крутящий момент на валу и
применяются в маломощных устройствах, таких как вентиляторы и небольшие помпы.

Другие же асинхронные двигателя включенные в однофазную сеть
будут иметь слабый крутящий момент на валу, отсюда сложный запуск под нагрузкой
и меньшую мощность по сравнению с двигателем с теми же параметрами но
подключенным в трёхфазную сеть. Так же многие считают, что если на бирке
(шильдике, паспорте) двигателя написано 220\380 Вольт, то при переключении со звезды
на треугольник двигатель «превращается»  из трёхфазного 380 Вольт в однофазный 220
Вольт. Это не так. Просто существуют разные стандарты напряжений трёхфазного
тока. И при переключении на треугольник двигатель остаётся трёхфазным, но рассчитанным
на межфазное напряжение 220 Вольт.

Ещё одним из недостатков асинхронных двигателей является то,
что их обороты напрямую зависят от частоты переменного тока. И мы не можем
простыми средствами их регулировать. Так же и максимальные обороты таких
двигателей рассчитанных на 50 Герц не могут превышать 3тыс.об\мин.

Конечно, мне могут возразить и сказать, что в продаже стали
появляться частотные преобразователи, которые успешно справляются с этими
проблемами. С одной стороны они преобразуют однофазный ток в трёхфазный, а с
другой могут изменять частоту переменного тока и тем самым регулировать обороты
как в меньшую, так и в большую сторону. Это верно. Но цена такого девайса
зачастую превышает цену всего станка вместе с двигателем. И это сводит весь
смысл самодела к нулю.

Если вы решили использовать асинхронный двигатель, то вам
необходимо определить, какой двигатель перед вами, трёхфазный или однофазный. От
этого будет зависеть способ его подключения.

В противоположенность асинхронному двигателю можно
предоставить «двигатель постоянного тока». Отличительной особенностью
этих двигателей является щёточно-коллекторный узел. Такие двигателя так же имеют
массу модификаций и параметров. Среди преимуществ таких двигателей — хороший
момент на валу, а также возможность регулирования оборотов напряжением питания.
Но не все такие электромоторы рассчитаны на постоянный ток. Некоторые проектируются
и хорошо работают на переменном токе. Что облегчает их применение в быту.
Учитывая повышенный крутящий момент, лёгкость подключения к однофазной сети,
простоту регулирования оборотов, эти двигателя получили очень широкое
применение в электроинструменте, бытовых станках, бытовой технике. Однако не
очень большая распространённость не способствует широкому применению таких
двигателей среди самодельщиков. А использовать электроинструмент в качестве
привода на станках мешает шумность редукторов и большие обороты. А так же то, что
простые регуляторы оборотов уменьшают не только обороты но и мощность
двигателя.

 

Но и здесь есть выход. Существуют регуляторы оборотов с
обратной связью. То есть, схема отслеживает обороты вала и при необходимости
увеличивает питание двигателя для поддержания заданной частоты вращения. Такие
регуляторы иногда ставят в фирменный, дорогой инструмент и называют
«константной электроникой». Для того чтобы увидеть разницу между
простым регулятором и регулятором с обратной связью можно посмотреть это видео
с  20ой минуты.

Раньше такие схемы применялись в стиральных машинах с
коллекторными двигателями и при небольшом везении их можно найти в мастерских
по ремонту бытовой техники. Если найти не удалось, то можно сделать самому.

Применение такого регулятора в паре с коллекторным
двигателем позволяет в некоторых пределах обойтись без коробки скоростей. И
плавно регулировать обороты в широких пределах.

Вот некоторые примеры использования данного регулятора
самодельщиками.

Лобзиковый станок:

Токарный станок по дереву:

Гончарный круг:

Гриндер из фанеры:

Но, применяя регулятор оборотов с обратной связью,
необходимо учитывать, что охлаждение мотора на малых оборотах ухудшается и
возможно придётся делать принудительное охлаждение.

Теперь, зная о достоинствах и недостатках двигателей можно определяться
в том, какой привод ставить на ваш станок. Если это асинхронный, то вам будет
полезно это видео.
Правильный подбор рабочих конденсаторов для асинхронного электродвигателя:

Подбор пусковых конденсаторов для асинхронного электродвигателя:

Если ваш выбор пал на коллекторный двигатель, то вот видео о
том, как сделать регулятор и таходатчик для двигателя.

Буду рад, если помог вам определиться. Удачи вам в ваших начинаниях!

shenrok.blogspot.com

Простой самодельный токарный станок по дереву — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Всем привет. Подвернулся мне двигатель от стиральной машины из него я решил сделать себе токарный станок по дереву. Станок был собрал из того что было в гараже, а было всякое.

Полный размер

Рама. Раму была сварена из профильной трубы 50х25х5мм, длинна рамы 1м, ширина 19см.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Двигатель. Двигатель от старой стиральной машины Вятки автомат, асинхронный двигатель, две скорости 400 об/мин и 3000об/мин, подключал через конденсатор.

Двигатель закрепил на раму через уголки, с помощью шайб выставил ось двигателя параллельно раме.

Полный размер

Полный размер

Передняя бабка. На шкиве двигателя нарезал резьбу М6 6шт. с помощью четырех шпилек закрепил фанеру толщиной 20мм. Оставшиеся два отверстия использовал для «трезубца».

Полный размер

Задняя бабка. Направляющие и корпус задней бабки сделал из обрезков профильной трубы 20х20х1,5мм.
На пластине толщиной 3мм наварил 4 гайки под шпильку М18 (ось задней бабки).
Знакомый токарь выточи конус с внутренним посадочным место под подшипники №202.
Рукоятка выполнена из фанеры и двух шпилек.
Опять же с помощью шпилек М8 и гайке выставил ось задней бабки параллельно раме и передней бабке (от центровал).

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Подручник.
Основа подручника выполнена из обрезков профильной трубы 40х20х2мм. стойка из сгона 15 и сгона 20, (идеально подошли). Сам упор из уголка 40х40

Полный размер

Полный размер

Еще предстоит сделать защиту двигателя от стружки и т.д.
Фотографировал на телефон, за качество фоток прошу не пинать.

Станок испробован!
Мощности уверенно хватает на болванку 100х100х400мм больше пока не ставил, пока нет больших заготовок, первым делом выточил ручку для резца.
Выкладываю видео, но так как снимать было некому, а городить штатив ради одного видео не охота, то видео процесса самого точения нет (не удобно точить одной рукой).

Полный размер

Резец

Полный размер

Поделка

www.drive2.ru

Делаем токарный станок своими руками

Все дело в деньгах. Токарные станки по металлу – вещи очень и очень недешевые, это касается даже самых простейших моделей.

Сделать своими руками такого рода станок – дело вполне по силам любому желающему, поэтому многие домашние и кустарные мастера сооружают эти аппараты самостоятельно и очень успешно.

Сферы применения токарного станка

Токарный станок – аппарат древний, это раннее приспособление для обработки самых разных деталей из разнообразнейших материалов – от металла до дерева и др.



Обработка – это прежде всего обточка поверхностей как внутри, так и снаружи, сверление и расточка отверстий разного диаметра, нарезка резьбы, формирование рельефа поверхностей с помощью накатки.

Если говорить о токарной обработке металлических деталей, то промышленные токарные устройства, произведенные разными заводами, являются дорогими и массивными агрегатами, управлять которыми весьма непросто.

Они никоим образом не относятся к настольным аппаратам, это серьёзные промышленные агрегаты, которые в принципе не подходят для кустарных работ. Поэтому самодельный токарный станок, сделанный своими руками, – отличная идея по всем соображениям.

Чертеж станка токарного.

Вы можете, к примеру, сделать его в виде мини-версии, которого будет вполне достаточно для обработки как металлических деталей, так и заготовок из любых других материалов.

При использовании домашних самодельных мини-станков есть определенные ограничения: они предназначены главным образом для работы с круглыми деталями, с сечениями типа осей, рукоятками для инструментов, колес и т.д.

В мини-станках детали нужно фиксировать только в горизонтальном положении для их вращательных движений. Лишний материал по ходу обточки снимается резцами, которые закреплены в суппорте токарного аппарата.

Составные части мини-токарного станка по металлу

Состав любого токарного устройства традиционный, все нижеперечисленные элементы присутствуют вне зависимости от того, каким образом он сделан – вручную дома или промышленным образом.

Устройства состоят из следующих составных частей:

Станина

Главный несущий элемент всей конструкции, придающий ей жесткость и прочность. Станина самодельного токарного станка по металлу изготавливается из деревянного бруса или металлических заготовок в виде готовых уголков.

Главное требование к станине – необходимая прочность, так как конструкция станка во время процесса обработки подвергается воздействию сильной вибрации.

Привод

Главный элемент той части, отвечающей за мощность работы. Привод нужно выбрать очень правильно исходя из нужно мощности. Это задача непростая, над которой следует хорошенько подумать.

Будет достаточно бывшего в употреблении привода от стиральной машинки, строительного миксера или чего-нибудь еще, если вы делаете легкий станок для работ по металлу.

Количество оборотов при таких приводах – около 1500 оборотов в минуту, а мощность – 200Вт или немного выше.

  1. Задняя бабка.
    Это специальная пластина из стали, к которой приваривается тоже стальной уголок. Она нужна для плотной фиксации обрабатываемой детали к станине для качественной обработки.
  2. Передняя бабка.
    Это такая же часть, как и задняя бабка, но в отличие от передней она фиксируется на подвижной раме аппарата.
  3. Передний и задний центры.
  4. Суппорт.

Это один из ключевых факторов для рабочих элементов аппарата, информацию о котором читайте ниже.

Как производится вращение?

Устройство токарного станка.

Вращательный момент формируется в станке разными способами. Можно установить рабочую часть на вращательный вал электрического двигателя напрямую. Такой подход много чего сэкономит: и место, и деньги на запасные части.

К сожалению, такое расположение возможно далеко не всегда, поэтому главным исполнителем вращательного движения назначаются так называемые передачи. Они бывают цепными, ременными и фрикционными.

У каждого вида передачи есть свои плюсы и минусы:

Ременная передача

Самый бюджетный вариант передачи для мотора со многими преимуществами. Главное из них – надежность. Сделать ременную передачу просто: чаще всего мастера берут таковую от других устройств.

Есть и недостаток – это его недолговечность, так как ремни быстро изнашиваются. Вам придется менять их довольно часто.

Цепная и фрикционная передачи

Цепная передача стоит недешево, к тому же она намного более громоздкая, чем ременная. Зато и прослужит такая передача намного дольше, так что вы получите «стратегическую» экономию средств. Фрикционная передача находится ровно посередине между ременной и цепной передачами.

Основные узлы устройства

От суппорта зависит итоговое качество обработанной детали. Силы, время и все остальные ресурсы, вложенные в процесс, могут пойти насмарку без хорошо налаженного суппорта. Это часть расположена на специальных «салазках», двигающихся вдоль станины по направляющим векторам.

Движение суппорта может происходит в следующих направлениях:

  • Продольное движение, при котором рабочий элемент устройства движется вдоль соединяемой детали. Такое направление производится при вытачивании круговой резьбы или для удаления поверхностного слоя краски или еще чего-нибудь с обрабатываемой заготовки.
  • Поперечное движение суппорта производится перпендикулярно по отношению к оси детали. С помощью такого движения производятся отверстия и углубления.
  • Наклонное движение может проводится под различными углами наклона, его используют для производства поверхностных углублений различной конфигурации.



Следует помнить, что суппорт, как самая работающая и подвижная часть аппарата, является самой изнашиваемой.

Элементы токарного станка.

Быстрый износ объясняется действием постоянной и серьезной вибрации, которое выливается в расшатывание креплений и последующим люфтам, что всегда сказывается на качестве токарной работы в том или ином виде. Такой беды можно избежать, для этого нужна постоянная подстройка и регулировка суппорта.

Регулировать суппорт можно разными способами. Если регулируется люфт, то его устраняют с помощью винта. Зазоры можно ликвидировать с помощью специальных вставок между кареткой и направляющими.

Зазоры появляются при износе винта, который контролирует продольное и поперечное движения в плоскостях. Сальники также могут изнашиваться. В этом случае их промывают и смазывают до полной пропитки машинным маслом. Иногда их нужно просто заменить на новые.

Этапы сборки токарного станка

Самодельные токарные станки по металлу своими руками собираются быстро и несложным образом. Единственное, что нужно точно соблюдать, – порядок сборки.

Самодельный токарный станок нужно собирать с максимальной точностью:

  1. Первым делом – сборка рамы из металлических элементов. Лучше, если это будут швеллеры и балки. Нужно обязательно рассчитать нагрузку для планируемых работ: с деталями каких размеров вы собираетесь иметь дело? Если, к примеру, вы планируете обрабатывать металлические предметы длиной больше 5-ти сантиметров, металлическая рама станка должна быть должны быть толщины свыше 3-х сантиметров.
  2. Установка продольных валов с направляющими на швеллеры. Лучше зафиксировать валы узлами сварки, но можно закрепить и болтами.
  3. Подготовка передней бабки из гидравлического цилиндра с толстыми стенками и двумя подшипниками, спрессованными в тело цилиндра.
  4. Прокладка вала с использованием подшипников с большим диаметром.
  5. Заливка жидкости для смазки в гидравлический цилиндр.
  6. Установка и фиксация шкива с суппортом и направляющими.
  7. Монтаж электропривода.



Не забыть заняться специальным подручником для хорошей устойчивости резцов для токарного станка по металлу. Токарный резец по металлу – один из ключевых элементов, с ним работаем внимательно и аккуратно.

Внизу конструкции станка прикрепить металлическую полоску с защитной функцией – она не даст рабочей части станка деформироваться по ходу активности.

Какой мотор лучше

Чертеж сборки станка для токарных работ.

Электрический мотор – ключевая часть любого токарного устройства для работ по металлу. Движение рабочей части аппарата происходит благодаря ему и ничему больше. Насколько мощный мотор, настолько мощный и сам станок.

Уровень мощности мотора нужно рассчитывать в зависимости от планируемых работ – размеров металлических деталей, с которыми вы собираетесь работать на вашем новом агрегате.

Если в ваших планах работа с небольшими деталями, будет вполне достаточно мотора с мощностью около 1 кВт. Такие моторы имеются на швейных машинках или других домашних бытовых электроприборах. Если ваши будущие детали покрупнее, выбирайте мотор с мощностью от 1,5 до 2,0 кВт.



Мощность также зависит от материала, с которым вы собираетесь работать. Если, к примеру, ваш материал – дерево, то самодельные токарные станки по дереву своими руками, включая самодельный резец для токарного станка по дереву, большой мощности не потребуют.

Важнейший вопрос – надежная изоляция всех электрических узлов. Самым оптимальным вариантом будет взять консультацию у специалиста. Уверенность в безопасности аппарата и профессиональной надежности конструкции вам не помешает: все-таки вы собираетесь работать с электричеством и металлами. А с ними не шутят.

Делаем станок из дрели

Дрель будет отлично смотреться в виде привода к токарному устройству.

Этим элегантным решением вы сэкономите приличные деньги и значительно упростите себе жизнь, потому что у него целый ряд отличных преимуществ:

  • Модульность аппарата: он просто собирается и разбирается. Дрель без каких-либо затруднений отсоединяется от станины и присоединяется обратно.
  • Такая модель весьма транспортабельна, с ней можно работать везде – хоть на даче, хоть в гараже.
  • Значительная экономия средств: не нужно закупать дополнительные сменные насадки или ременную передачу.

Чтобы собрать аппарат из дрели, вам понадобится практически те же самые детали, что и для обычного аппарата. Не понадобятся только два вещи: электродвигатель и передняя бабка, а это важнейшие и самые дорогостоящие элементы конструкции.

Поскольку станок легкий и компактный, нет нужды сооружать устойчивую станину, вполне достаточно будет верстака или стола. Фиксация дрели производится с помощью хомута и струбцины.

Конструкция и размеры токарного станка.

Расширение функций токарного устройства из дрели можно произвести с помощью дополнительных насадок и других приспособлений. У вас могут получиться великолепные самодельные станки по дереву.

Есть, конечно, и минусы. На аппарате из дрели вы не сможете обрабатывать детали большого размера. Можно попытаться усовершенствовать модель в этом направлении. К примеру, добавить ременную передачу и усложнить станок для увеличения числа оборотов.

Но овчинка не стоит выделки: он потеряет свои главные преимущества в виде простоты и легкости. Таким образом, самодельный аппарат из дрели имеет смысл лишь в случаях, когда идет работа с некрупными деталями.

Токарный станок из дрели способен на многое: на нем можно не только обрабатывать детали. Но и работать с красками – наносить их на заготовку во время ее вращения. Это и самодельный станок по дереву.

Намотка проволоки на трансформатор, нанесение разного рода насечек на поверхности деталей – только некоторые примеры использования многофункционального станка из дрели и токарного резца по металлу.

А теперь простейший станок

Сегодня в сети огромное количество чертежей, инструкций и видеороликов на тему «как сделать самодельный токарный станок», с помощью которых самостоятельная работа по изготовлению токарного станка вполне реальна и по плечу практически каждому.



Можно, конечно, замахнуться на мини-станок с программным управлением. А можно остановиться на самом простом варианте, который будет с малыми затратами отлично работать по самым разным деталям разнообразной конфигурации.

Деревянные стойки крепятся к станине с помощью болтов. Станина должна быть надежной, поэтому выполняется из стальных уголков. В крайнем случае ее можно сделать из брусков.

Устройство токарного станка по дереву.

Режущий элемент фиксируется на узле из подручника, по нему он будет перемещаться. На поверхности перемещения следует плотно зафиксировать лист металла для защиты конструкции от деформации. Кроме того, это поможет расположить токарный резец по металлу точно к детали, которую нужно обработать.

Для изготовления передней бабки и задней бабки подбираются подходящие цилиндры из металла с соответствующим диаметром. Они размещаются в узлах подшипников, которые заранее размещены в деревянных стойках.

Вращательное движение передается через передний центр, объединенный с мотором с помощью ременной передачи.  Деталь фиксируется между передним и задним участками и обрабатывается резцом из подручника.

С поиском и выбором электрического двигателя для токарного мини-станка проблем не бывает.

Мы уже писали, что мотор небольшой мощности можно найти на любом бытовом электрическом устройстве, любой домашний бытовой агрегат, бывший в употреблении, вполне подойдет для этой задачи. В качестве привода можно использовать шлифовальные машинки или дрели.

Техника безопасности

Поскольку речь идет об электрическом станке и работе с металлами, требования к выполнению правил техники безопасности будут ясными и жесткими, от которых никуда не денешься. Первым делом нужно проверить работоспособность нового станка сразу же после его изготовления.

Как проверяется работоспособность станка: шпиндель должен вращаться без малейших затруднений. Нужно замерить совпадение оси вращения деталей в станке с центром симметрии этой же детали. Общая ось должна просматриваться у переднего и заднего центров.

Элементы конструкции станка для токарных работ.

Электродвигатель всегда накрывается специальным кожухом, который защищает мотор от грязи и частиц из металла, равно как и самого оператора станка. Если ваше устройство сделано из дрели, никакой кожух не нужен.

Если вы решили снабдить свой самодельный токарный станок мощным мотором, обязательно протестируйте в вашей домашней сети – хватит ли ее для вашего мощного мотора. А вообще лучше придерживаться устоявшихся традиций и использовать старых знакомых – электродвигатели от бытовых приборов.

Сделать самодельный токарный станок по металлу своими руками – отличное и элегантное решение со всех точек зрения. Простота исполнения, экономия средств, эффективная обработка деталей – все это про самодельные токарные станки.

tutsvarka.ru

Токарный станок из двигателя от стиральной машины

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Хоть в профессиональной мастерской, хоть в обычном гараже нередко требуется для каких-нибудь хозяйственных надобностей точно насверлить несколько отверстий в металле, дереве и других материалах. Обычная бытовая дрель для этого может не подойти, особенно когда нужна повышенная точность. На помощь может прийти сверлильный станок из стиральной машины, а точнее из двигателя стиралки, который можно сделать своими руками. Он обойдется вам совсем недорого. Именно об изготовлении такого станка пойдет речь в статье.

Основные детали

Прежде чем собирать сверлильный станок с применением двигателя от стиральной машины, необходимо четко уяснить правила техники безопасности, как при сборке, так при последующей эксплуатации подобного оборудования.

Помните! Работа с самодельным сверлильным станком может быть опасна для жизни и здоровья! Будьте предельно внимательны и не забывайте, что при отсутствии необходимых навыков не стоит браться за изготовление таких агрегатов. Мы не призываем всех делать и использовать сверлильные станки и приводим данную информацию лишь в ознакомительных целях.

Итак, какие детали нужны для изготовления сверлильного станка? Условно все необходимые детали станка можно разделить на 3 группы: двигатель и приводной механизм, станина и механизм движения дрели в вертикальной плоскости, электронная начинка. В первую группу входят:

  • коллекторный электромотор от стиральной машины автомат;
  • шкив двигателя;
  • шкив на вал дрели;
  • клиновидный ремень.

Детали второй группы:

  • стальной уголок 50 мм;
  • стальная балка 30х60х30 см;
  • квадратный лист металла 40х40 см;
  • стальные скобы;
  • старая рулевая рейка от ВАЗа восьмерки;
  • крепеж;
  • вал сверла;
  • подшипники 6003 2RS;
  • подшипники 8103;
  • патрон от дрели;
  • самодельная вертушка из трех шпилек, сваренных между собой.

И, наконец, детали третьей группы представлены электронной начинкой, которая будет управлять оборотами двигателя, чтобы сверлильный станок работал стабильно без сбоев. Проще всего использовать готовую микросхему TDA 1085, хотя могут быть и другие варианты.

Механизм станка

Изготавливая сверлильный станок из двигателя стиралки и других моторов, самоделкины уже давно уяснили, что проще добиться желаемого, используя как можно больше стандартных штатных деталей. Пусть это сделает конструкцию несколько дороже, зато она будет надежнее и дольше прослужит, а главное собрать ее будет проще. Яркий пример – использование рулевой рейки от ВАЗа при изготовлении подвижного механизма. В сущности это и есть подвижный механизм, остается лишь придумать ему достойное обрамление.

На картинке выше вы видите начальный этап изготовления механизма сверлильного станка. Стальную балку мы надежно привариваем к листу металла, создавая, таким образом, надежную и крепкую станину. К стальной балке расположенной вертикально мы прикручиваем на болты со скобами рулевую рейку от ВАЗ 2108 так, как показано на рисунке.

Далее нетолстую стальную шпильку мы режем на 5 частей и свариваем из них вертушку. Можно купить готовую штатную вертушку от любого станка подходящих размеров.

В данном случае у нас сразу возникли проблемы с креплением вертушки, и нам пришлось прорезать небольшую выемку в основании стальной балки.

Переходим к более сложному этапу, а именно к изготовлению основы подвижного механизма и частей самого механизма, без которого сверлильный станок не сможет функционировать. Отдельно эта часть станка демонстрируется на рисунке выше.

  1. Из обрезков уголка надо сделать прямоугольную раму с припуском с одной стороны, для крепежных элементов. На эти большие болты одеты подшипники, благодаря которым данный важнейший элемент конструкции как по рельсам будет двигаться вверх и вниз по балке.
  2. К раме сбоку привариваем еще один обрезок уголка, в котором нужно просверлить отверстие под болты. Ими рама прикручивается к подвижной рулевой рейке.
  3. Из двух обрезков уголка свариваем квадратный профиль, в тело которого мы вставим вал сверла с подшипниками. Соответственно с одной стороны на вал будет одет патрон, а с другой шкив.

Теперь нам осталось только прикрутить размещенную на картинке выше деталь к рулевой рейке. Получилась добротная основа, которая уже внешне напоминает сверлильный станок.

Мотор и его подключение

Подключение, проверка и регулировка оборотов двигателя стиральной машины неоднократно нами рассматривалось в рамках других публикаций, так что останавливаться на этом не будем. Отметим лишь, что перед тем как устанавливать двигатель на сверлильный станок, неплохо будет проверить его на работоспособность.

Итак, из уголков свариваем раму, на которую сажаем двигатель и прикручиваем данную конструкцию сбоку на подвижный механизм сверлильного станка. Предварительно сажаем на вал двигателя шкив.

Теперь нам остается натянуть между шкивами приводной ремень, подключить двигатель к плате микросхемы TDA 1085, запитать станок от бытовой электрической сети и можно испытывать новый сверлильный станок, который вам с большим трудом удалось сделать. Зарядите в патрон сверла разного диаметра и посмотрите, как сверлильный станок справляется с проделыванием отверстий в толстых листах металла – завораживающее зрелище.

Важно! Подключая микросхему к двигателю, не забудьте защитить ее пластиковым корпусом, мало ли что в нее может отлететь в мастерской во время работы.

В заключение отметим, сделать сверлильный станок с применением мотора от отслужившей стиральной машины вполне можно, если иметь правильные руки, большое желание и мастерскую с соответствующим оборудованием. Такой станок «обойдется в три копейки, а работать будет на три рубля». Удачи!

   

  • Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Хорошая реклама

mashmaster.ru

Как сделать токарный и фрезерный станок из стиральной машины

Хотите иметь собственный токарный и фрезерный станок? Не обязательно отправляться в магазин за покупкой, можно изготовить самодельный токарный станок из двигателя стиральной машины.

Из этой статьи вы узнаете, как изготовить основные части устройства, выполнить их сборку и подключить станок.

Инструкция: как сделать токарный станок из двигателя стиральной машины

Рассмотрим, как из двигателя стиральной машины-автомат сделать токарный станок для работ по дереву. С его помощью вы сможете резать заготовки, рассверливать отверстия, заниматься шлифовкой.

В станке есть основные части и узлы:

  • передняя бабка;
  • задняя бабка;
  • подручник;
  • рама.

Для работы может использоваться асинхронный электродвигатель от стиральной машинки. Двух скоростей – на 400 и 3000 оборотов в минуту – будет достаточно.

Теперь рассмотрим подробно, как изготовить каждый узел и собрать цельную конструкцию своими руками.

Передняя бабка

От устройства передней бабки, а также мощности мотора будут зависеть рабочие параметры устройства, размер заготовок. Шпиндель должен быть надежным, поскольку он подвергается радиальным и осевым нагрузкам, когда поджимается задней бабкой.

Действуйте так:

  1. Корпус изготавливается из 140 швеллера, который разрезается на части и сваривается в единую конструкцию под углом 90 градусов. Корпус должен выйти 300х265 мм.
  2. На меньшей стороне проделывается разъем для подшипникового узла. Само устройство можно взять из стиральной машины, только подогнать под необходимые размеры.
  3. Подшипниковый узел устанавливается в отверстие через паронитовую прокладку, закрепляется болтами на корпусе.
  4. Подшипники от стиралки остаются в узле, но удаляется сальник. Вместо него поставьте упорный подшипник.
  5. Отдельно изготавливается шкив для ремня, диаметром 70 мм, и вал с предусмотренными местами для посадки подшипников.
  6. Внутрь конструкции швеллера устанавливается основа для фиксации электродвигателя.
  7. Натягивается поликлиновый ремень – чтобы сделать это, перемещайте мотор вдоль крепления.
  8. Задняя часть мотора крепится к швеллеру.

С изготовлением передней бабки закончили.

Задняя бабка

Один из главных элементов, который позволяет прижимать деревянную заготовку к передней бабке. От надежности крепления задней бабки зависит, насколько работа будет качественной и безопасной. От длины выдвижного элемента бабки будут зависеть размеры вытачиваемых деталей.

Приступайте к работе:

  • Возьмите два швеллера шириной 140 мм. Соедините их, используя четыре полосы из металла.
  • К нижней части корпуса приварите две перегородки при помощи сварочного аппарата.
  • В перегородках закрепите две втулки размером 14х20 мм. Одна втулка приваривается, а другая закрепляется двумя винтами.
  • Вал изготовляется под втулки: диаметр 20 мм, края 14 мм, центр смещен на 2 мм. После установки вал должен опускаться и подниматься при вращении. Во время движения сверху и снизу должен быть зазор 4 мм, что позволит зажимать и отпускать переднюю бабку.
  • Возьмите два отрезка трубы длиной 30-40 мм и диаметром 21-23 мм. Приварите их к головкам болтов М12. Сварите трубки вместе, соединив проволокой толщиной 3-4 мм.
  • Приделайте ручку на конец вала, который выходит из втулки.

Соберите устройство, как показано на фото, и прикрепите болты к пластине.

Ее нужно поджать гайками так, чтобы конструкция зафиксировалась на опоре, когда вы проворачиваете ручку от себя. При движении на себя она должна опускаться и передвигаться вдоль опоры. Это позволит быстро перестроить станок для обработки разных деталей.

Теперь нужно сделать пиноль с вращающимся центром:

  1. Возьмите три прямых подшипника и один упорный.
  2. Пиноль выполните из толстой трубы с квадратным сечением и габаритами 30х30 мм. Отфрезеруйте грани до 29х29 мм. С одного конца закрепите ее гайкой М12, с другой – стержнем длиной 12 мм. На стержень напрессуйте три подшипника.
  3. Изготовьте корпус для пиноли из трубы с квадратным сечением 29х29 мм. С одного конца корпус полностью закрывается, остается лишь центровое отверстие. С другой – предусмотрен разрез, где приварена гайка с ушком. Таким образом, засовывая болт в гайку с ушком, вы сможете закрепить пиноль.
  4. Возьмите шпильку, где с одного конца должна быть резьба М12, а с другой М8. На конец М8 накручивается маховик и закрепляется гайка М8.
  5. К корпусу пиноли приварите два куска уголка и закрепите на задней бабке.
  6. Настройте заднюю бабку соответственно, чтобы ее центровая ось, вращаясь, совпадала с осью шпинделя передней бабки.

От правильности изготовления подручника зависит, насколько прибор будет безопасен и удобен в работе. Чтобы подручник легко перестраивался и надежно закреплялся, нужно сделать эксцентриковый зажим.

Из мотора стиральной машинки нужно сделать пусковое устройство. Поэтому подключение выполняется по схеме.

Обязательно изготовьте кожух для двигателя. Сделать его можно из кусков ламината. На корпус установите регулятор оборотов, который позволит выполнять работу разной сложности.

Как сделать фрезерный станок

Изготовить фрезерный станок с двигателем из стиральной машины можно по той же схеме, что токарный. Используйте в конструкции переднюю и заднюю бабку. Обработка деталей может выполняться с помощью резца, стамески или фрезера.

Самоделки из мотора стиральной машины получаются надежными и простыми в использовании. Главное – подготовка подробных чертежей, поскольку в данных конструкциях все должно быть точно.

Используйте самодельные токарный и фрезерный станок для обработки дерева и других бытовых нужд.

Вам помогла статья?

Да Нет

cosmo-frost.ru

Что можно сделать из двигателя от стиральной машины

electric-220.ru

Самодельный токарный станок по дереву из стиральной машины автомат.

Этот раздел блога посвящён самодельному токарному станку по дереву. Здесь я остановлюсь на всех его основных узлах. Вы узнаете из чего и как сделан подручник станка с эксцентриковым зажимом. Каково устройство передней бабки и как приспособлен двигатель от стиральной машины автомат с регулятором оборотов с поддержанием мощности. Каково устройство задней бабки, как выполнена пиноль, центр и эксцентриковый зажим.

—————————————————————————————————————

Задняя бабка должна надёжно прижимать заготовку к передней бабке. Моя бабка с этой задачей отлично справляется. Жесткое крепление к станине на эксцентрике, большой ход пиноли, её надёжная фиксация, а также центр выполненный на трёх радиальных и одном упорном подшипнике делают заднюю бабку удобной и очень надёжной. Для изготовления нам понадобятся….

читать дальше

Содержание:

Стиральные машины со временем изнашиваются и выходят из строя. Чаще всего их просто выбрасываются на свалку. Однако во многих случаях детали от стиральной машины могут пригодиться. Существует множество вариантов для второй жизни электромотора. Все зависит от умений, возможностей и фантазии домашнего мастера. В этой статье вы узнаете где можно применить двигатель от стиральной машины, если он находится в рабочем состоянии.

Электродвигатель для точильного станка или наждака

Покупка готового точильного станка не всегда возможна, в первую очередь из-за высокой цены, и в этом случае буквально незаменимым становится электродвигатель от стиральной машины или другого оборудования.

Много усилий требует правильная компоновка будущего агрегата, а также решение такой технической проблемы, как насадка точильного камня на вал двигателя. Во многих случаях на нем отсутствует резьба, а диаметры вала и отверстия в камне не совпадают. Обычным выходом из положения служит использование специальной детали, которую нужно отдельно заказывать в мастерской у токаря. Эта деталь может называться фланцем, переходником, ступицей и т.д.

Вытачиваемый фланец должен насаживаться на вал и фиксироваться с помощью болта. Кроме того, потребуется шайба и гайка с резьбой, направленной в сторону, противоположную вращению вала двигателя. За счет этого, во время работы будет происходить самопроизвольное закручивание гайки. В противном случае, гайка быстро раскрутится и камень слетит.

При необходимости можно изменить направление вращения ротора. В стиральных машинках устанавливаются асинхронные двигатели, поэтому, достаточно выполнить переключение соответствующих обмоток, и направление вращения изменится. Для запуска двигателя потребуется пусковая катушка. Если она отсутствует, то в этом нет ничего страшного: при толчке камня в нужную сторону, устройство заработает самостоятельно.

Для изготовления точильного станка вовсе не обязательно пользоваться двигателями повышенной мощности. Вполне достаточно 400 Вт, и даже 100-200 Вт. Следует обращать внимание на количество оборотов в минуту, которые не должны превышать 3000. В противном случае мотор со слишком высокой частотой вращения может привести к разрушению точильного камня. Наиболее оптимальным вариантом считается электродвигатель с 1000 об/мин.

Эксплуатация самодельного точильного станка предполагает строгое соблюдение правил техники безопасности. В первую очередь необходимо предусмотреть защитный кожух, чтобы уберечь работающего от абразивной пыли и мелких обломков. Для этого подойдет металл, толщиной 2,0-2,5 мм в виде полосы, свернутой в полукольцо. Кроме того, потребуется изготовление подручника, для обеспечения упора обрабатываемых деталей.

Превращение электродвигателя от стиральной машины в генератор

Многие домашние мастера занимаются изготовлением самодельных генераторов с использованием электродвигателей от бытовой техники, в том числе и стиральных машин. Эта задача сопряжена с определенными трудностями, прежде всего технического плана. В обязательном порядке понадобятся услуги квалифицированного токаря уже на первом этапе работ.

В первую очередь предстоит выполнить разборку асинхронного двигателя, снятого с неисправной стиральной машины. Затем сердечник попадает в руки токаря, который убирает на станке слой элемента, глубиной 2 мм. Затем в сердечнике выполняется прорезка пазов на глубину 5 мм, в которые будут вставлены неодимовые магниты. Пазы рекомендуется делать уже после приобретения магнитов, когда станут известны их размеры.

После выполнения всех работ, необходимо закрепить на сердечнике неодимовые магниты. С этой целью изготавливается шаблон из жести или другого тонкого металла. Его габариты должны совпадать с размерами сердечника и шириной пазов, и он должен точно укладываться на место установки магнитов. Магниты располагаются на сердечнике на одинаковом расстоянии между собой и закрепляются с помощью клея. Кроме расстояния, большое значение имеет угол наклона каждого элемента. Отклонения от нормативных размеров могут стать причиной залипания, в результате чего мощность генератора заметно снижается.

Для заполнения промежутков между магнитами используется холодная сварка. В завершение поверхность ротора шлифуется наждачной бумагой, после чего выполняется полная сборка устройства.

Собранный генератор необходимо протестировать. С этой целью понадобится небольшой аккумулятор, выпрямитель, мультиметр и контролер заряда. Подключение происходит по определенной схеме. Контролер заряда соединяется с двумя обмотками генератора через выпрямитель. Затем контролер и мультиметр нужно подключить к аккумулятору.

Для нормальной проверки необходимо обеспечить вращение ротора электродвигателя. Эту операцию невозможно выполнить вручную, поэтому следует воспользоваться дрелью или шуруповертом. Инструмент соединяется с ротором двигателя, после чего начинается вращение со скоростью примерно 800-1000 об/мин. При качественной сборке генератора выдаваемое напряжение составляет 220-300 В. Более низкое напряжение указывает на некачественную сборку ротора.

После сборки и проверки генератор можно использовать. Это потребует затрат энергии, необходимой для вращения ротора. Можно подключиться к небольшому двигателю внутреннего сгорания, например, от бензопилы или мотоцикла. Однако данный способ требует приобретения энергоносителя. Поэтому рекомендуются другие варианты, сравнительно недорогие и экологически чистые, связанные с использованием энергии ветра или воды.

Все домашние мастера должны помнить, что электродвигатель от стиральной машинки может быть переоборудован в генератор, мощностью не более 5 кВт. Обычно такие устройства выдают в среднем 2 кВт, достаточных для 1-2 помещений или бани. Так что полностью заменить электрическую сеть самодельным генератором не получится.

Токарный станок из двигателя от стиральной машины

Двигатель от стиральной машины идеально подходит для изготовления небольшого токарного станка по дереву. Основой конструкции служит рама, которая может быть изготовлена из уголка, профильных труб и других подручных материалов. Габариты рамы находятся в пределах 100 х 20 см, с возможными отклонениями в ту или иную сторону.

Электродвигатель вполне подойдет от старой стиральной машины, возможно даже и с советских времен. Например, Вятка-автомат оборудовалась асинхронным двигателем с двумя скоростями на 400 и 3000 оборотов в минуту. Подключение может выполнятся по всем известным схемам, в том числе и с использованием конденсатора.

Система крепления двигателя к раме выполняется индивидуально. Самое главное, чтобы ось двигателя была выставлена параллельно опорной конструкции. Это можно сделать с помощью шайб, которые при необходимости подкладываются в точках опоры. На шкиве электродвигателя закрепляется передняя бабка. Задняя бабка и направляющие также изготавливаются из подручных средств. Ось задней бабки должна быть параллельно раме и передней бабке, то есть необходимо выполнить ее центровку.

Важной деталью является подручник, выполняющий функцию опоры для режущего инструмента. Необходимо обеспечить его перемещение вдоль и поперек станины, а также надежную фиксацию во время работы.

Электродвигатель для дровокола

Основой конструкции, как и в токарном станке служит станина. Она изготавливается из металлического профиля или квадрата. Полученная площадка будет состоять из двух зон – силовой и рабочей. Силовая сторона предназначена для установки электродвигателя. Он должен быть надежно закреплен, поскольку основная нагрузка ложится на него.

В этой же зоне расположен блок управления двигателем. Для размещения электрических компонентов предусмотрена диэлектрическая пластина, а сами они должны быть по возможности помещаться в пластиковом корпусе. Рабочая зона выполнена в виде стола. В качестве материала используется стальной лист, толщиной 2-3 мм. На границе, условно разделяющей обе зоны монтируется постамент, на котором закрепляется вал колуна-конуса. Эту деталь нельзя крепить непосредственно на валу двигателя.

Для вала конуса оборудуется собственная опора на подшипниках. С целью компенсации рывков и создания крутящего момента, на вал рекомендуется установить маховик.

После сборки всей конструкции можно приступать к подключению электродвигателя. Чаще всего используются асинхронные моторы. В старых агрегатах этого типа для запуска предусмотрена отдельная обмотка. Чтобы определить ее на двигателе, нужно с помощью тестера поочередно замерить сопротивление на каждой обмотке. Нужная обмотка будет иметь более высокое сопротивление. Она непосредственно участвует в создании первичного крутящего момента в нужную сторону. При необходимости сменить направление вращения вала, точки подключения пусковой обмотки меняются местами.

Современные электродвигатели запускаются значительно проще. Для включения и выключения можно использовать обычный бытовой автомат.

Бетономешалка из стиральной машины

Бетономешалка необходима в хозяйстве, особенно в частных и загородных домах. Однако бетономешалки достаточно дорогие, поэтому одним из вариантов решения проблемы будет изготовление бетономешалки из подручных средств. Лучше всего подойдет стиральная машина, причем не только электродвигатель, но и сам корпус.

Основание должно быть надежным, чтобы емкость в процессе вращения не шаталась. От этого полностью зависит длительность эксплуатации агрегата. Неустойчивое основание может привести к падению емкости и выходу из строя других элементов. Наиболее подходящей считается металлическая конструкция. При желании ее можно оборудовать колесами. Все части и детали соединяются между собой с помощью болтов или сварки. Для установки электродвигателя нужно предусмотреть специальные полочки с отверстиями под крепления. На такой же полочке крепится и редуктор, шкив которого должен находиться в одной плоскости со шкивом двигателя. В противном случае мотор будет испытывать перегрузки.

Включение и выключение самодельной бетономешалки выполняется с помощью пакетного выключателя. В большинстве случаев в схеме включения присутствует конденсатор. Таким образом, размышляя о том какие самоделки из двигателя от стиральной машины можно сделать, любой домашний мастер на практике сделает устройство, более всего необходимое в домашнем хозяйстве.

                                                                                                                                                              Передняя бабка самый основной узел токарного станка. Её параметры задают основу всего станка. Моя бабка имеет коллекторный двигатель мощностью 400Ватт, плавную регулировку оборотов от 200 до 3000 об\мин. С поддержанием мощности. Высоту оси вращения 180мм. Для изготовления нам понадобятся….

читать дальше

                                                                                                                                                              Подручник токарного станка по дереву, выполненный на эксцентриковом зажиме и может надёжно фиксироваться в любом месте станины, между передней и задней бабками, под любым углом и на любом расстоянии от оси вращения (от 0 до 180мм). Буквально в считанные секунды, тремя движениями. Это позволяет больше сосредоточится на точении, нежели на перестройке подручника. Для изготовления нам понадобятся….

читать дальше

                                                                                                                                                               В обзоре самодельного токарного станка по дереву я приведу его основные параметры. И продемонстрирую его работу.

Обзор токарного станка

                                                                                                                                                             

shenrok.blogspot.ru

i-perf.ru

Токарный станок своими руками – агрегат не хуже заводского!

Для того чтобы сделать токарный станок своими руками, домашнему умельцу понадобится разобраться с механизмом его действия, подготовить некоторые материалы и запастись терпением, необходимым для сборки самодельной конструкции, которая позволит обрабатывать разнообразные металлические изделия.

1 Зачем нужна самодельная токарная установка?

Ни один мужчина не откажется от того, чтобы в его доме либо квартире имелся небольшой по размерам токарный станок. Ведь с его помощью можно выполнить множество операций, связанных с обработкой деталей из металла, начиная от накатки рифленой поверхности и расточки отверстий, и заканчивая нарезанием резьбы и приданием наружным поверхностям деталей заданных форм.

Рекомендуем ознакомиться

Конечно, можно попытаться приобрести заводской токарный агрегат. Но такая покупка не каждому по карману, да и поместить производственный станок в обычном жилище бывает практически нереально из-за того, что оборудование для токарной обработки металлов занимает много места. Отличной альтернативой приобретению громоздкого и неудобного заводского станка является изготовление своими руками простой и при этом функциональной токарной установки.

Самодельный токарный станок по металлу, собранный по всем правилам, будет иметь несложное управление, занимать минимум места, отличаться простотой работы. При этом на нем вы сможете без проблем обрабатывать различные металлические и стальные изделия небольших геометрических размеров, став настоящим домашним мастером.

2 Устройство и механизм действия самодельного станка

Перед тем, как приступить к созданию токарного агрегата для бытового использования, нелишним будет узнать об его основных узлах и механизме действия подобного оборудования. Элементарный станок состоит из следующих частей:

  • две бабки;
  • рама;
  • два центра: один из них является ведомым, другой – ведущим;
  • упор для рабочего режущего инструмента;
  • электрический привод.

Механизмы станка устанавливаются на станину (в самодельном агрегате ее роль выполняет рама). Вдоль этой основы агрегата передвигается задняя бабка. Передняя бабка необходима для размещения базового узла вращения оборудования, она выполняется неподвижной. В станине монтируется и передаточное устройство, соединяющее ведущий центр с электродвигателем. Через данный центр происходит передача требуемого вращения обрабатываемой заготовке.

Станина «домашнего» станка обычно выполняется из деревянного бруса, также можно использовать уголки или профили из стали (металла). Не имеет значения, какой именно материал для рамы вы выберете, главное, чтобы он жестко фиксировал центры установки.

На самодельный токарный агрегат допускается устанавливать практически любой электрический мотор, даже совсем небольшой по мощности, но при этом стоит понимать, что его технических характеристик может не хватить для качественной обработки деталей, особенно, если речь идет о металлообрабатывающем аппарате. Малая мощность электродвигателя не позволит работать с металлом, а вот с деревянными заготовками способен справиться даже мотор мощностью около двухсот ватт.

Вращение в самодельных станках может сообщаться посредством цепной, фрикционной либо ременной передачи. Последняя из указанных применяется чаще всего, так как она характеризуется максимальной надежностью. Кроме того, имеются и такие конструкции агрегатов, сделанных самостоятельно, в коих передаточного устройства и вовсе не предусмотрено. В них ведущий центр или патрон для крепления рабочего инструмента размещается непосредственно на валу электромотора. Видео работы подобного агрегата можно без труда найти в интернете.

3 Некоторые конструктивные особенности «домашних» токарных станков

Для предотвращения вибрации обрабатываемых деталей следует монтировать ведущий и ведомый центр на одной оси. Если вы планируете изготовить станок всего с одним центром (с ведущим), в конструкции такого оборудования нужно будет предусмотреть возможность крепления изделия кулачковым патроном либо планшайбой.

Специалисты не советуют устанавливать на самодельные токарные агрегаты электродвигатели коллекторного типа. Их обороты при отсутствии рабочих нагрузок могут повышаться без команды оператора, что приводит к вылету детали из элементов крепления. Понятно, что такая «летающая» заготовка способна наделать много бед в ограниченном пространстве – в квартире или в частном гараже.

Если вы все же планируете установить именно коллекторный мотор, позаботьтесь об оснащении его специальным редуктором. Этот механизм исключает опасность возникновения бесконтрольного разгона обрабатываемых на станке деталей.

Оптимальным видом привода для самодельного агрегата является обычный асинхронный двигатель. Он характеризуется высокой устойчивостью при нагрузках (неизменная частота вращения) и обеспечивает качественную обработку деталей шириной до 70 и сечением до 10 сантиметров. В целом же, вид и мощность электродвигателя нужно подбирать так, чтобы изделие, подвергаемое токарной обработке, получало достаточное усилие вращения.

Ведомый центр, который, как было отмечено, находится на задней бабке, может выполняться неподвижным либо вращающимся. Его делают из стандартного болта – нужно лишь заточить под конус окончание его резьбового участка. Болт обрабатывается машинным маслом и вставляется в резьбу (внутреннюю), вырезанную в задней бабке. Его ход должен равняться примерно 2,5–3 сантиметрам. Вращение болта дает возможность прижимать между двумя центрами агрегата обрабатываемую деталь.

4 Процесс самостоятельного изготовления агрегата для токарных работ

Далее мы расскажем о том, как смастерить самодельный токарный станок лучкового типа, а также предоставим видео этого несложного процесса. С помощью такой установки вы сможете обтачивать изделия из металла и иных материалов, выполнять заточку ножей и прочих режущих приспособлений. Агрегат, кроме всего прочего, станет вам лучшим помощником в тех случаях, когда вы сами занимаетесь ремонтом своего легкового автомобиля.

Для начала нам потребуется выпилить две прочные стойки из древесины и присоединить к ним при помощи гаек болты. К ним будет крепиться станина самодельного станка, которую также можно сделать из дерева (если есть возможность, лучше использовать для рамы какой-либо сортовой металл – стальной уголок либо швеллер).

Обязательно нужно сделать специальный подручник, который увеличивает уровень устойчивости резца для токарной обработки металлических деталей. Подобный подручник представляет собой конструкцию из двух склеенных под прямым углом (или соединенных небольшими винтиками) дощечек. Причем на нижнюю доску крепят полоску из тонкого металла, необходимую для предохранения рабочего инструмента от изменения его формы в процессе вращения. В дощечке, стоящей горизонтально, вырезают прорезь, которая дает возможность управлять движениями подручника.

С изготовлением задней и передней бабки у вас проблем быть не должно – суть понятна, а если возникнут какие-либо затруднения, можно посмотреть видео в интернете, где данный процесс показан и описан весьма подробно. Патроны бабок, как правило, делают из готовых цилиндров, подходящих по сечению к общей конструкции станка, или посредством сваривания листового железа.

5 Советы по выбору силового оборудования для станка

Раму самодельной установки желательно установить на дюралюминиевую основу, надежно скрепить станину с ней, смонтировать все узлы станка (их не так уж и много). После этого принимаемся за силовой узел нашего оборудования. Прежде всего, выбираем подходящий электрический двигатель. Для обработки металлических изделий он должен быть достаточно мощным:

  • если планируется работать с мелкими деталями – от 500 до 1000 ватт;
  • для работы с более «масштабными» заготовками – от 1500 до 2000 ватт.

Для «кустарного» токарного оборудования подходят моторы от старых швейных и стиральных машинок, а также двигатели с другого оборудования. Здесь решайте сами, какой привод вы можете смонтировать на самодельный агрегат. К электрическому двигателю подключают пустотелый стальной вал (головка шпинделя), используя ременную либо другую передачу. Этот вал соединяется со шкивом, который крепится на шпонке. Шкив нужен для крепления рабочего инструмента.

Силовые механизмы вы можете подключать самостоятельно, но лучше привлечь к этой операции специалиста-электрика. В этом случае вы будете точно уверены, что ваша токарная установка обеспечит полную электробезопасность выполнения токарных работ. После сборки станок готов к применению. Если же вам потребуется впоследствии расширить его эксплуатационные возможности, сделать это несложно.

Так, например, на выступающий торец вала двигателя можно насаживать абразивные либо шлифовальные круги, и с их помощью осуществлять шлифование металла, его полировку, а также высококачественную заточку бытового инструмента. При желании нетрудно сделать или приобрести переходник особого вида, оснащенный патроном для сверления металлов. Его можно крепить к указанному выше валу и выполнять фрезерование пазов в разнообразных деталях и сверление отверстий.

Наслаждайтесь работой на своем собственном самодельном токарном мини-центре!

tutmet.ru

alexxlab

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о